No hace mucho me hice una caja de flats para el ED80. Parece ser que el cacharro funciona así que, aprovechando la construcción de una segunda caja de flats para el refractor de 102mm de un compañero, he ido sacando fotos del proceso para hacer esta guía, la cual añado a este foro por si a alguien le puede resultar de interés (ya está colgado en el foro de la asociación a la que pertenezco pero, creo yo, este tiene mucha mayor difusión).
No recuerdo bien de donde saqué la idea original, cosa que me gustaría para adjuntar los pertinentes créditos. Con mucho gusto los añadiré si doy con el sitio.
El artilugio resultante es voluminoso pero barato. También hay que tener en cuenta que la gran parte del material, al menos el más caro, ya lo tenía, por lo que el total del montaje han sido, aproximadamente, unos 5 eurillos de nada (leds, portaleds, conectores y un portapilas).
El material que he utilizado es el siguiente:
- Placa de metacrilato blanco de 2mm de grosor (usado para difuminar la luz)
- Placa de metacrilato blanco de 4mm de grosor (para sujetar los leds)
- Placa de PVC blando (no se el nombre real) de 3mm de grosor. Está compuesto de dos láminas de PVC externas y una especie de espuma densa en el interior (también de PVC creo), ideal para cortar con cuter.
Estos tres elementos son los más caros, aunque no me acuerdo de su precio, por lo que, al menos, el metacrilato de 4mm y el PVC se podrían sustituir por otros materiales más baratos. En mi caso, siempre tengo este tipo de cosas que son muy útiles para todo tipo de cosas.
- 5 LEDs blancos de 3V (los usados son de 5mm)
- 5 portaleds del tamaño adecuado para los LEDS
- 6 conectores hembra de dos pins
- 1 conector macho de dos pins
- 1 portapilas de dos pilas tipo AA
- Cables de diferente color (preferiblemente) y no muy gruesos. Los cables de teléfono son ideales.
- 1 cuter y hojas de recambio
- Una regla, cuanto más larga, mejor. Si es de aluminio, todavía mejor a la hora de cortar.
- cola para PVC
- Un compás
- Soldador
- Cinta adhesiva negra (la del tipo americana sirve bien)
- Cinta adhesiva por ambos lados (preferiblemente gruesa, de esas que tienen espuma entre los adhesivos)
- Cinta adhesiva de aluminio (opcional)
Paso 1: Decisión de tamaño.
Altura:
La altura de la caja lo determinará la distancia que se necesite para que la luz que salga de la tercera placa de metacrilato de 2mm (de ahora en adelante los llamaré difusores) sea uniforme. A tal fin, corté y pegué, con cinta adhesiva por ambos lados, los tres difusores y la placa porta leds (con los leds ya conectados) a una tabla y me puse a hacer pruebas. Las distancias que encontré óptimas para el ED80 son las mismas que he usado en esta ocasión. Si se opta por realizar pruebas, el orden de fabricación propuesto más adelante variaría.
Para esta caja de flats, he usado una altura total de 200mm. He dejado 70mm por el que se introduce el parasol del refractor y he colocado los difusores separados por 35mm. Entre la primera placa y los leds he dejado otra separación de 35mm y entre la placa sujeta-leds y el borde exterior, 25mm. En total, 70+35+35+35+25=200mm.
NOTA: trabajar bajo la luz del día puede resultar en no evaluar bien la cantidad de luz que atraviesa los difusores. Aun bajando la persiana y en oscuridad, al principio le metí 12 leds a 4,5V lo cual, en la oscuridad de la noche, aquello parecía el foco de un coche.
Anchura:
Esto depende del tubo. Añádele unos cuantos milímetros a la circumferencia máxima del tubo y listos. Para el refractor 102, con parasol de 124mm, el diametro interior de la caja lo he dejado en 140mm (16mm extra).
Paso 2: Estructura exterior.
En la placa de PVC, se dibujan las caras y luego se cortan con un cuter. Aquí hay que aprovechar que el material es laminado y no cortar del todo la lámina que queda abajo, de manera que se pueda doblar por la linea de corte sin que se separen las paredes (a la hora de montar es mucho más fácil pegar solo por un lado que por cuatro). Hay que tener un cuidado especial en dejar 3mm (grosor del PVC usado) de más en una de las caras para que solape con la del extremo opuesto al cerrarla (se forma una unión más sólida).
Estructura exterior ya cortada
Estructura exterior. Si no cortamos totalmente cada lateral, podemos plegarlo manteniendose como una pieza
Paso 3: Estructuras fijas interiores.
Cortamos las estructuras interiores a las medidas correctas y preparamos los soportes internos de las placas.
- Del metacrilato de 2mm cortamos 3 cuadrados a la medida elegida (en este caso de 140x140mm).
- De la placa de PVC cortamos dos cuadrados a la medida elegida, hayamos el centro de las placas (punto de cruce entre líneas desde esquina a esquina opuesta) y con un compás marcamos el círculo, con el diametro exterior del tubo (parasol, etc). Posteriormente cortaremos las piezas con el cuter y mucha paciencia para que nos salga el corte lo más redondo posible. Existen cuters en una especie de compás que vienen que ni pintados para esto! (yo de esos no tengo).
- De la placa de PVC marcamos y cortamos, además, 40 tiras de 5mm (o más, a elegir) de las cuales 20 serán de la misma longitud que el ancho de la caja menos 1mm (en este caso 139mm) y las otras 20 del ancho de la caja menos 7mm (en nuestro caso 133mm). Esto es porque al cerrar la caja, y dado que el grosor de la placa es de 3mm, hay que dejar hueco para que no choquen unas con otras.
Elementos de la estructura interna ya cortados y preparados.
Paso 4: Soportes internos de las placas.
Ahora marcamos en la parte interior de la caja (la parte opuesta a donde hemos realizado los cortes) las líneas por donde debemos pegar los soportes de las placas. No sería mala idea marcar en que lado de la línea va la placa y en qué lado va el soporte. Marcar, además, lineas a 3mm por cada lado de cada cara, excepto en el lateral más ancho, que habrá que marcar a 6mm.
Proceso de marcado de las zonas. En esta imagen no están aun hechas todas las marcas; ya me vale no haber sacado la foto en el momento adecuado!.
Pegamos, con pegamento o gel para PVC, las tiras de soporte internos de manera que en cada línea se alternan tiras de diferente longitud (corta/larga/corta/larga... o al revés, no es importante)
Primera tanda de tiras pegadas.
A continuación pegamos otro lote de tiras de manera que la pieza interior quede entre estas y las tiras ya colocadas anteriormente. Para ello, lo ideal es presentar la pieza y colocar la tira para que la separación entre éstas y las tiras anteriores sean las adecuadas. También se puede, si queremos, usar una tira larga del mismo grosor de la pieza que vamos a colocar ahí para ayudarnos a colocar las tiras.
Para evitar que se cuele luz por el punto de unión de las esquinas, esta segunda tanda de tiras de soporte las colocamos al revés que las anteriores. Es decir, si antes fueron corta/larga etc, ahora las colocamos larga/corta etc.
Entre la última placa difusora y la primera placa de fijación al tubo, usaremos una tira como soporte para ambas placas.
En la siguiente imagen se puede ver el patrón, y en la de despues, como se ajustan las esquinas una vez plegada la caja.
A la izquierda abajo, tira del mismo grosor utilizada como ayuda para ajustar la separación de los soportes. A la derecha, las tiras ya colocadas mostrando el patrón de colocación.
Encaje de las piezas de soporte con la caja plegada.
Alternativamente, se podrían hacer huecos en los que meter las placas pero creo que eso complicaría mucho más el proceso de construcción.
Paso 5: colocación y pegado de la estructura fija interior.
Introducimos pegamento para PVC dentro de las ranuras en la cantidad justa para evitar que rebose e introducimos las placas, una a una. Por lo que he visto, lo mejor es pegar las placas a la vez en dos caras (las dos centrales) y poniendo el pegamento justo antes de cada placa. Así parece que las placas se ajustan mejor. Hay que tener cuidado de no presionar demasiado fuerte para evitar que se separen las caras de la estructura exterior.
Una vez se han pegado todas las placas a los dos laterales, ponemos pegamento en todas las ranuras de la cara de mismo ancho que las otras dos (dejando la cara de mayor longitud para el final), la ajustamos y pegamos. Dejamos que el pegamento se seque antes de pegar la última cara en su sitio.
Debido a que cuando peguemos la última cara, dos huecos se quedarán estancos, sugiero realizar cuatro pequeños taladros (2mm es suficiente) aproximadamente donde señalo con flechas en la siguiente imagen, con el fin de permitir algo de ventilación hasta que el pegamento de la última cara se seque (NOTA: se pueden hacer los taladros antes de pegar nada, de hecho, sería preferible pero, en ningún caso, hacerlo despues de cerrar la caja totalmente pues, inevitablemente, meteremos partículas de PVC en su interior). Podemos soplar con una perilla o similar, o incluso poner encima un ventilador de PC (que es lo que yo he hecho). En cuanto esté seco el pegamento, podemos cerrar la caja aplicando pegamento a todas las ranuras y el borde de unión. También podemos aplicar una tira de pegamento a cada esquina para fortalecer la unión (recordad que estan unidas tan solo por una fina lámina de PVC, aunque el conjunto una vez cerrado sea bastante sólido).
Caja pegada en las tres caras de 140mm, dejando la de 143mm para el final. Las flechas señalan el lugar aproximado donde se han practicado taladros de 2mm para permitir la ventilación de los huecos tras el cierre de la caja.
Paso 6: Colocación del portapilas.
En el extremo superior, en cualquiera de las caras (yo he usado la contraria a la que hemos dejado abierta hasta que se seque el pegamento aplicado), hacemos un taladro que permita el paso del cable de las pilas. Introducimos los cables y calculamos donde, aproximadamente, colocamos el portapilas y lo marcamos. Quitamos el portapilas y ponemos una tira de cinta adhesiva por ambos lados sin quitar el protector de la cara que queda hacia fuera. Pegamos una tira de cinta negra adhesiva y posteriormente cortamos con el cuter alrededor de la cinta adhesiva por las dos caras para quitar la cinta negra que hemos puesto por encima,además de liberar el hueco del taladro. Con suerte, la cinta de protección del adhesivo todavía seguirá en su sitio. Ya podemos volver a meter los cables del portapilas por el taladro y pegar el portapilas sobre la cinta adhesiva por ambos lados.
Portapilas listo para ser fijado en su sitio.
Paso 7: Soporte para Leds
De la placa de metacrilato de 4mm, cortamos un cuadrado con las dimensiones adecuadas al tamaño de nuestra caja, en este caso de 140x140mm. Señalamos el centro de la misma manera que ya hicimos antes y marcamos los puntos donde realizaremos taladros para introducir los portaoculares. Vamos a usar cinco LEDs de 5mm y 3V, uno en el centro y cuatro alrededor de éste. El punto donde los he colocado, más que nada porque me ha dado por ahí (vamos, no es que haya aplicado mucha cienca, ¿no?) ha sido a mitad de camino entre el diametro exterior total del tubo y el diametro de apertura (en nuestro caso, a 56,5mm del centro). Realizo un taladro en cada punto que se corresponda con el diametro del portaocular que, en este caso, al ser de 8mm y tener lengüetas de ajuste a presión, los he realizado de 8.5mm.
Marcado de puntos a taladrar
A continuación, por cualquiera de las caras, pegamos cinta de aluminio adhesiva y la recortamos donde antes hemos realizado los taladros. A partir de ahora queda decidido; esta cara va a ser la cara interna!. En caso de no usar cinta de aluminio, usaremos cinta adhesiva negra pero esta vez esa será la cara externa (¡hay que poner algo que no permita a la luz salir al exterior por el lado equivocado, que puede molestar a los compañeros!)
Aluminio pegado.
Colocamos los portaLEDs y los LEDs en su sitio, hacemos las conexiones entre LED y LED soldando en paralelo con 6 conectores de 2 pin hembras (no me voy a meter en como hacer eso
) y colocamos el conector de 2 pin macho en los cables del portapilas, asegurándonos de que coincidan los polos. Si uno se equivoca al hacer la conexión, basta con darle la vuelta al conector hembra al conectarlo con el LED. Cortamos las patillas de los LEDs a una longitud adecuada (ojo, no cortarlos demasiado!!, puede que no hagan conexión bien - sugiero cortarlos a la misma longitud que el conector hembra y dejando uno de los polos más largo que el otro para identificarlos fácilmente) y simplemente introducir los conectores de los leds dentro del conector hembra. Así, en un futuro, podremos sustituir LEDs más facilmente.
Material utilizado y LEDs y circuito conectado
Paso 8: Terminado de la caja de flats.
Una vez tenemos todo pegado y seco, colocamos la placa portaleds en su sitio y pegamos una tira por el lado del cable, para que quede más fija. El resto lo dejamos tal cual para que se pueda quitar si surge la necesidad. En mi caso, corté la placa bastante ajustada por lo que entra un tanto a presión y no se sale facilmente. Si tiene bastante holgura y se sale continuamente, habrá que idearse algún sistema de fijación (un tornillito o algo por el estilo).
NOTA: Revisando este punto, añadir que, en el caso de que quede demasiado bien encajado, habría que añadir un tirador para poder extraer la placa sin dejarnos las uñas en el intento (los que tengan uñas). Un taladro pequeño o dos y un cablecillo o alambre, por ejemplo, sería suficiente.
Tira de sujeción indicada por la flecha.
El resto de la caja la tapamos con cinta adhesiva negra para evitar que la luz interior moleste a los compañeros.
Y listo!, ya tenemos nuestra caja de flats lista.
Podría haberle colocado un interruptor, de hecho lo tenía puesto en la primera versión, pero visto que tenia cierta tendencia a encenderse accidentalmente durante el transporte, decidí quitarlo y dejar tan solo los conectores. O eso, o quitar una pila, así que... conectores se ha dicho.
Espero que a alguien le resulte útil!.
Un abrazo,
Daniel.
