Odisea de una modificación de Toucam. Dark Frame de cielo.

[Linx]

En cuando vi la publicidad del lidelscopio me puse rápidamente a buscar una toucam adecuada, la modifiqué siguiendo un artículo publicado en estos foros y la metí en una caja refrigerada y aislada térmicamente con una peltier de 50W.... una pasada, -5º C, 1 solo pixel caliente para 2 minutos de exposición oscura total. La modificación fué una pesadilla a pesar de tener sobrada experiencia en soldaduras complicadas, pero esos tamaños son microscópicos y totalmente desaconsejables para ninguna persona que no decida jugarsela. Me pareció tan peligroso soldar en las patas de uno de los integrados, que opté por raspar sus líneas de cobre y soldar allí. Al diodo LED le he cortado una de las lineas para que no luzca.

UN TRUQUILLO que a mi me ha fucionado bién: Para evitar que el estaño se corra a otros conductores adyacentes o a la masa e inutilices la camara, yo los he pintado con rotulador permanente... lo que da un margen extra de seguridad, pero si se insiste, la soldadura derrite la pintura del rotu.

IMPRESCIDIBLE:
- tener una lupa con pie o que se sostenga sola. Los conductores de la placa son mas finos que la punta de un alfiler.
- Un cutter pequeño o bisturí o similar. Los cortes los he hecho pinchando en la pista y girando repetidamente el cutter.
- Un polímetro para asegurar la ruptura o la continuidad según proceda.
- Soldador de 15W o menos y afilar la punta con una lima, tanto como sea posible. Hay que mantenerlo sin depósitos de estaño, lo mas limpio posible.
- pistola de termocola para fijar los cablecillos a la propia placa de la webcam.
- Una vela y un cuchillo jamonero. La vela para S. Judas (patrón de los desesperados) y el jamonero para rebanarse el pescuezo si algo sale mal (mejor eso que tirarse por la ventana, vivir en un bajo y terminar jo_ido en el hospital).

El cablecillo usado es de 1 solo conductor plateado con aislante de teflón. Este cable se usa en puentes de placas de circuito impreso superficiales. Como lo mismo es dificil de encontrar, sugiero usar hilo de cobre esmaltado de 1 o 2 decimas de grosor. La soldadura a las lineas las he hecho estañando previamente linea e hilo y despues calentando el hilo apoyado sobre la linea, así se funde ambos estaños y queda realizada la soldadura (con todos los conductores cercanos pintados de rotu permanente). Toda soldadure hay que hacerla bajo lupa, y teniendo en cuenta que el esmalte verde de la placa de la camara es mas malo que un dolor de muelas y se va con rozarlo.


Una vez hecha la modificación y probada, he procedido a dejar la webcam montada pero sin la tapa original posterior, y tras hacer un agujero del tamaño del objetivo original en la caja (una de registro eléctrico aéreo JBC, de las blancas), he puesto el objetivo en la cámara y lo he pasado desde el interior de la caja por el agujero, pegando la media carcasa original de Philips a la caja con termocola. Queda muy sólida la unión.
Tras haber taladrado el lateral para pasar el conmutador he procedido a forrar con aislante adhesivo todo el interior, de plastico blanco (interior visible de la tapa y culo).

RESULTADOS:
La verdad es que es una maravilla. El ruido térmico decrece notablemente, al igual que los pixeles calientes (1 resistente en mi caso), lo que permite poder usar grandes tiempos de exposición, lo que con muy pocos frames y el Registrax o el K3CCD dá unos resultados muy superiores a los obtenidos antes de la modificación, incluso sin alimentar la peltier del congelador (el interior de la caja sube 5º sobre ambiente, bajando unos 35º esa temperatura cuando trabaja la peltier a unos 7-9V).

La potencia del telescopio se vé aumentada por muchísimo, y se vé mucho mas de lo que el ojo pueda soñar, de hecho es dificil encontrar un trozo de cielo sin ninguna estrella.

En cuanto pueda añadiré las fotos de la modificación.las pondré en este hilo.

Tras la modificación me da muy buenos resultados el empleo de lo yo llamo DFC (frames oscuros de cielo sin estrellas), en vez de tapar la boca del telescopio.
De esta forma puedo restar la contaminación lumínica además de cualquier pixel caliente. Yo lo que hago es hacer una grabación del cielo de la misma duración que la del objeto anteriormente grabado. Esta grabación la hago moviendo constantemente el trípode para que no salga ninguna estrella perdida que me estropee el DFC. Esta técnica me permite fografiar la M42 de Orión en pleno Madrid con unos resultados que se acercan a los que aparecen en la web de ea4su.org hechas con su 8". de hecho no hay estrella que alli aparezca que no vea en la foto hecha de esta forma (7 seg tiempo de esposición). Pena que Orion ya esté muy baja en el oeste cuando se hace de noche.

Ánimo y a disfrutar, que con la larga exposición se abre otro mundo totalmente distinto a lo visual frente al ocular. O acaso alguien no está de acuerdo...?

[rcacho]

Podrias poner algunas imagenes?

Anda, porfaaaa, quiero ver ese daaaaark