El otro dia abrí un hilo sobre el Sky Watcher 150/1200 Newton en EQ3-2 y surgió la idea de escribir unas líneas sobre este equipo.
Como en breve estaré incomunidado en un remoto lugar del globo (y no de vacaciones precisamente) y no me va a dar tiempo a terminar este comentario sobre el 150/1200 en eq3-2, os dejo aqui este borrador al que iré añadiendo entre hoy y mañana algunas fotografias que he preparado. Estoy seguro que encontrareis cientos o miles de errores tipográficos (o incluso peores).
Como se trata de un borrador, os agradecería que añadieseis vuestros comentarios al final. Serán tenidos en cuenta para la versión final de septiembre
Espero que os sea útil
Patricio Domínguez
P.D. JoseCarlos, esta no es la "Guia del firmamento con 150 mm " que me pediste, espero que me perdones por ello.
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Sky-Watcher 150/1200 Newton en montura ecuatorial EQ3-2
No tengo ningún interés comercial con ninguna de las marcas comentadas. La única relación existente con ellas es como cliente o usuario de alguno de sus productos. Escribo este texto como ayuda a otros aficionados. Sugiero algunas modificaciones que pueden alterar las especificaciones originales y eliminar su garantia. Quien las realice asumira ese riesgo, no acepto responsabilidad por las mismas. Lo que comento a continuación se basa fundamentalmente en mi propia experiencia. Algunos fragmentos ya los he publicado previamente en el foro.
El Sky-Watcher 150/1200 f/8 Newton en EQ3-2, con un precio por debajo de los 300€, es uno de los mejores telescopios de iniciación. Tiene una excelente calidad óptica para su precio. Al tener una focal larga se minimizan muchos de los problemas ocasionados por diferentes tipos de aberraciones en espejos. Su diámetro es relativamente grande (150mm) y permite su uso visual en cielo profundo. Además, su focal larga (1200mm) lo hace adecuado para planetaria. Los que conocen este tubo lo califican de todoterreno.
El punto débil de este equipo es su montura que para este tubo, tanto por peso como por tamaño del tubo, resulta insuficiente. Este tubo necesitaría una montura más robusta. Sin embargo se puede retocar y ajustar en algunos puntos pero seguirá vibrando. Lo mejor es no tocar durante la observación y acoplar el kit de motores. Hay que tener en cuenta que monturas mejores que la EQ3-2 cuestan tanto o más que el 150/1200 con su EQ3-2.
Cuando me interesé por el 150/1200 me llamó la atención la escasa información había en la red acerca de telescopios de esta medida. Leyendo algunos libros me enteré de que esta era una medida estándar de telescopio newtoniano amateur hace unas décadas, algo así como el 200/1000 lo es hoy en día. Creo que debí adquirir una de las primeras unidades que Sky Watcher ha fabricado de este telescopio y poco a poco he visto como se hacía más común en tiendas, catálogos y sobre todo en la red. Curiosamente, aún no aparece en la propia web de Sky-Watcher.
Sky-Watcher es una marca registrada de Pacific Telescopes Corporation (Richmond, British Columbia, Canada), una compañía que como SW Technology Corporation (Delaware, USA), la propietaria de Celestron, es una filial de Synta Technology Corporation (Taiwan), un fabricante original de telescopios comercializados bajo otras marcas. En España, el distribuidor oficial de Sky Watcher es Pentaflex S.A. (Boadilla del Monte, Madrid), pero ellos no venden al público aunque si se les solicita nos informarán acerca de los comercios que venden sus productos.
Adquirí este telescopio en la sección web de un gran comercio nacional. Al recibirlo simplemente no daba crédito a lo descomunal de los embalajes: dos cajas enormes. En la caja más larga venía el tubo envuelto en papel de seda con sus anillas y tapas. En la otra caja, las patas del trípode ya ensambladas y entre los huecos que dejaban una colección de cajitas blancas llenas de diferentes piezas. El montaje no es difícil, aunque reconozco que el novato se verá inicialmente desbordado ante tanto hierrito saliendo de sus cajas y bolsas. El aparato se suministra con instrucciones originales en inglés, unas fotocopias mecanografiadas de una traducción con alguna información complementaria, un CD-Rom con el Cartes du Ciel, un planisferio celeste de juguete y alguna que otra cosilla.
El aspecto general del aparato es bueno. Se trata de un equipo de tamaño grande (o muy grande si resulta que uno el orgulloso propietario de su primer telescopio), con el tubo de chapa pintado en color azul celeste metalizado y con el nombre de la marca serigrafiado en negro. Las terminaciones del tubo son en aleación de aluminio pintada de negro metalizado. Una etiqueta situada bajo el portaocular nos da los datos básicos del aparato: “TELESCOPE D=150mm F=1200mm Coated optics. Made in China”. “Coated optics” puede prestarse a confusión ya que hay en el mercado espejos de alta calidad con recubrimientos silíceos, me temo que ese “coated” se refiere exclusivamente al recubrimiento de aluminio que convierte un vidrio en espejo.
Quiero resaltar que el telescopio me llegó perfectamente colimado, con ópticas inmaculadas y del interior del tubo emanaba un intenso olor a nuevo.
La gran pega de este tipo de telescopios es que se adquieren como un conjunto tubo-montura y, como he comentado al principio, las monturas suministradas suelen ser escasas para los tubos. Este es el caso del 150/1200 en EQ3-2. Simplemente vibra mucho cuando se tocan los mandos de orientación o el enfocador.
La vibración es debida a que la montura no es lo suficientemente fuerte para este telescopio. No se trata de mala calidad, esta montura está muy bien pero para tubos de unos 4 kg. El fabricante no da máximos de carga de la EQ3-2 pero por la red comentan que unos 6kg, aunque creo que es un máximo muy optimista. El tubo es grande, pesa 5,8kg y mide 112cm de largo por 19cm de diámetro. El momento de inercia (brazo de palanca), peso y la vela (superficie ofrecida al viento) son muy grandes para esa montura. Creo que este tubo merecería una HEQ5 o una CG5 GT ( La CG5 GT es externamente similar a la CG5 aunque con ejes y cojinetes muy mejorados. La CG5 es la misma montura que la EQ5. La EQ3-2 o su gemela CG4 son diseños CG5 muy aligerados).
La montura EQ3-2 no admite colas de milano. Las anillas que abrazan el tubo se atornillan directamente a la montura mediante dos tornillos de cabeza hexagonal de 11mm. Recomiendo usar una simple pieza de cartulina con un taladro central entre las anillas y la montura, hace que las anillas asienten mejor y evitan algunas oscilaciones.
EL TUBO
El tubo pesa 5,8 kg y mide 112cm de largo por 19cm de diámetro. El tubo del telescopio 150/1200 es más aparatoso que el 150/750. Ambos tubos tienen el mismo diámetro, el tubo 150/750 es mucho más corto y ligero, mide 67cm de longitud y pesa 4,5 kg. Eso son 45cm y 1,3 kg de diferencia y salvo que lo vayamos a llevar en una mochila tampoco vamos a notar mucho su transporte. El tubo 150/1200 entra en un maletero de un turismo. Con todo, el 150/750 aguantará algo mejor sobre la montura EQ3-2 que el 150/1200.
El espejo tiene un diámetro de 150mm y la focal es de 1200mm. Estas medidas nos dan una relación de abertura de f/8. El número f no es más que “cuantas veces es más larga la distancia focal que el diámetro del objetivo”, en este caso el diámetro del espejo, pero que en fotografía es el diámetro del diafragma. Ese número nos cuenta muchas de las propiedades de una óptica. Podemos considerar un número f normal desde f/5 a f/11. Esas son medidas típicas de aficionado. En definitiva, el número f nos indica las proporciones del telescopio. Un f alto es un telescopio muy alargado, un f bajo es un telescopio corto y rechoncho. Un f/8 está a mitad de camino.
La relación de focal hace referencia a la potencia del telescopio, no a la luz que entra en él. Un 150mm f/5 capta la misma luz que un 150mm a f/8. Si ambos trabajan a igual potencia la imagen será igual de clara. Por ejemplo, para lograr la misma potencia y por lo tanto luminosidad, si en el segundo usamos un ocular 20mm, en el segundo deberemos usar uno de 12,5mm. Ahora bien, si en ambos usamos el mismo ocular, la imagen en el f/5 será mucho más luminosa (aunque también a menos aumentos) que en el f/8. Dentro de una gama normal de oculares (pongamos por caso 32mm a 7 mm) el f/5 será capaz de darnos mayores campos y el f/8 aumentos.
Por otro lado, un número f alto tiene muchas ventajas ya que minimiza muchos de los defectos y problemas de los telescopios.
Cuanto más alto sea el número f menos crítico es que los elementos ópticos estén perfectamente alineados. Se trata de la famosa e injustificadamente temida descolimación. No me malinterpretéis, las ópticas han de estar colimadas pero colimar no es en absoluto un problema. Es algo mucho más sencillo de realizar que lo que aparenta ser. Cuanto más bajo sea el número f más abierto es la incidencia de los rayos convergiendo en el foco, cualquier desviación, por mínima que sea se notará mucho. Si esto ocurre los objetos alejados del centro óptico aparecerán con un halo asimétrico, es la aberración de coma. Un telescopio con un f alto disimulará mucho esos defectos. Lo mismo es cierto para otros defectos comunes de las ópticas como el astigmatismo o la esfericidad, pero, en principio, estos no son corregibles por el usuario.
Con este telescopio, al tener un número f alto y algunos detalles de diseño que os contaré a continuación, apenas tendréis que estar pendientes de la colimación. Aún así es muy sencilla de realizar. Para facilitar la colimación, el espejo primario del 150/1200 trae de serie una marca central en forma de anilla blanquecina.
Si además realizamos un taladro de 2-3mm en el centro de la tapa del portaocular (marcado con una flecha roja en la siguiente fotografía) ya tendremos todo lo necesario para calibrar la colimación de nuestro telescopio.
Espejo primario y su celda
El espejo primario va alojado en una celda en el extremo posterior del tubo. La celda podemos extraerla si retiramos los cuatro tornillos Philips de gota de sebo que se encuentran en los laterales del tubo (en la parte de chapa azul, marcadoc con unas flechas roja en la fotografía) cerca del extremo posterior del tubo. Salvo que sepáis lo que estáis haciendo no deberíais tocar estos tornillos.
En el extremo posterior encontramos una tapa circular plana negra metalizada encastrada en el reborde posterior del tubo (también negro metalizado). En esa tapa cerca de su margen hay tres tornillos pequeños Philips equidistantes (marcado con flechas amarillas en la fotografía). Al retirarlos podremos ver el sistema de colimación del secundario.
Una vez retirada la tapa nos encontramos con dos tipos de tornillos formando un triángulo equilátero. Hay tres grandes tornillos cromados Philips de cabeza cónica (marcado con una flecha roja en la fotografía) y muy próximos a ellos un orificio que aloja un tornillo Allen empotrado (flecha azul en la fotografía). En la fotografía las flechas amarillas señalan la posición de las roscas de los tornillos de la tapa.
Los tornillos cromados regulan la inclinación y orientación del espejo primario. Esta regulación forma parte también del proceso de colimación. Los tornillos Allen ocultos bloquean el espejo una vez colimado. Este detalle es importante pues permite que el tubo sufra vibraciones durante el transporte sin que el espejo primario se desplace (se descolime). A este efecto contribuye también el hecho de que este es un espejo de tamaño modesto y relativamente ligero. Una vez ajustada la colimación del primario volveremos a colocar la tapa protectora.
La celda sustentadora del espejo es anular dejando el centro del espejo en el aire. Debido a la poca masa del espejo esto no es importante y si en el futuro deseamos instalar un ventilador para acelerar el enfriamiento del primario podremos hacerlo sin más problema que el taladrar la tapa posterior de la celda del espejo primario.
Araña y espejo secundario
En el otro extremo del tubo, en la boca, encontramos la araña sosteniendo el espejo secundario. Este espejo, con una obstrucción central de sólo 0,23, es menor que el del tubo 150/750 f/5 que es de 0,28 (valor igual que el del espejo secundario de un 200/1000). Este detalle es importante pues generará figuras de interferencia de menor intensidad que las generadas por un telescopio f/5. Por otro lado, como es natural, esa medida nos permitirá usar sólo oculares de 1,25”. En consonancia el ocular sólo admite oculares de 1,25”.
Las patas de la araña son finas láminas de chapa que unen el porta del espejo secundario con las paredes del tubo. Las patas de la araña se regulan con cuatro tornillos cromados que se encuentran en el borde exterior del tubo entre el borde anterior y el portaocular. Estos tornillos nos permiten centrar el porta del espejo secundario en la boca del tubo. Es importante que esté en el centro.
En el porta encontramos un tornillo Philips central grueso y tres tornillos de cabeza Allen menores y ocultos. El tornillo central fija el espejo secundario, los tres tornillos Allen permiten ajustar la inclinación del espejo secundario. Esta regulación forma parte del proceso de colimación.
La tapa del tubo es de plástico negro y tiene una tapa secundaria excéntrica de unos 5cm de diámetro. El agujero es para dejar pasar mucha menos luz y usar los filtros solares de ocular. Ese era un sistema antiguo para poder ver el sol. ES PELIGROSISIMO. No los uséis.
Si quereis hacer observaciones solares os recomiendo la lámina Baader Astrosolar.
Enfocador
El enfocador es el típico fabricado por Synta. Es un enfocador de cremallera, los mandos mueven un eje con unos piñones y estos hacen desplazarse el tubo portaocular que esta dotado de una cremallera en su cara inferior. Este enfocador no brilla por su calidad aunque una sencilla regulación y sustitución de la grasa de origen por vaselina blanca filante mejora notablemente su suavidad. Los mandos de ajuste son dos ruedas de plástico negro con fuertes estrías en los bordes. Su unión con el eje se realiza mediante un acoplamiento cónico (que es visible al desmontarlo) y tornillo externo de presión. Es posible sustituir estas ruedas por otras de calidad, por ejemplo de aluminio con banda de goma antideslizante, pero teniendo en cuenta que estas salen por unos 30€, creo que, salvo que dispongáis de unos mandos, sería más recomendable la sustitución de todo el enfocador antes de intentar esa mejora.
En la cara inferior del enfocador encontrareis, bajo el eje de los mandos una tapa negra con cuatro tornillos (señalados por flechas amarillas en la fotografía). Bajo esa tapa hay un fleje de acero que presiona el eje contra la cremallera. Si apretarais demasiado esos cuatro tornillos el eje se bloquearía. Recordad que esos cuatro tornillos son de regulación, no los apretéis a fondo. Si retiráis la tapa, fleje y eje podréis extraer el tubo del portaocular y cambiar su grasa por vaselina blanca filante u otro lubricante adecuado (que no fluidifique).
En el borde superior del enfocador encontramos un tornillo cromado que permite bloquear el tubo del portaocular en la posición deseada. Además hay dos tornillos, uno por delante y otro por detrás del tornillos cromado, que suelen pasar desapercibidos pues son Allen empotrados de pequeño tamaño (señalados por flechas amarillas en la siguiente fotografía). Estos tornillos regulan la presión de una pletina interna sobre el tubo del portaocular. Con estos tornillos regulamos el cabeceo del tubo portaocular. Si estuvieran flojos cada vez que moviéramos el foco, el tubo portaocular cabecearía y la imagen que veríamos oscilaría verticalmente haciendo muy desagradable el uso del foco. El desconocimiento de esta regulación lleva a muchos usuarios a protestar desesperadamente de este tipo de enfocadores.
En el extremo cercano al ocular encontramos unos anillos roscados y finalmente el barrilete donde entra el ocular (señalados por una flecha roja en la siguiente fotografía). Este barrilete tiene dos tornillos para fijar el ocular. Además, los anillos roscados que unen el barrilete con el tubo del portaocular tienen una rosca T2 (señalados por una flecha azul) que permite el uso de anillos específicos para instalar cualquier cámara reflex (flecha roja en la segunda imagen). Para ello tan sólo deberemos desenroscar el barrilete portaocular y fijar la cámara. Suelo tener mi anillo T2-Canon Eos siempre listo, de otra forma debería estar rodando en mi maletín de oculares (flecha amarilla de la tercera foto).
Oculares
Se suministra con dos piezas oculares: Super 10mm y 25mm. Estos oculares no son Ploessl (o Plössl si preferís esa grafía), son unos Kellner modificados. Por lo que se, en ocasiones se suministra con un 20mm en lugar de el ocular de 25mm. Son unos oculares muy básicos pero que permitirán hacer nuestras primeras observaciones y sin ser malos del todo no dudaremos en cambiarlos por otros de más calidad. La sustitución de estos oculares es un “debe hacerse”.
Como oculares a adquirir, recomendaría un Ploessl de 32mm (el de Vixen está muy bien y es relativamente barato). Con esa medida alcanzaremos el máximo campo posible con este telescopio. También recomendaría un 5 ó 6 y un 8 ó 10 mm, con esas medidas nos olvidaremos del S-10mm. Con el S-20 mm podremos aguantar un poco más, aunque finalmente también será sustituido. Tan sólo comentaros que con el Vixen Ploessl 32mm veo casi los mismos detalles (aunque a menor aumento) que con el S-20mm.
Para este f/8 no es necesaria una Barlow ya que podemos alcanzar los máximos aumentos con un ocular de focal corta. Para un f/5 una barlow sería casi obligada. Si queréis usar una webcam entonces necesitaréis una Barlow.
El límite práctico de aumentos para este telescopio sería, según el criterio que emplees, de unos x300 a x350 y eso los lograríamos con un 4mm o un 3,5mm respectivamente. Esos aumentos sólo los podríamos emplear en condiciones atmosféricas excepcionales. Con un tubo con una focal de 1200mm y un ocular de 5mm obtendríamos x240 cercanos al límite práctico de aumentos de este telescopio.
Este telescopio tiene una resolución (o poder separador) teórica de 0,77”, con esa resolución podremos distinguir en la superficie de la Luna objetos algo menores de 3 km.
Buscador
El buscador es de 6x30. No es gran cosa, pero a diferencia de otros telescopios he encontrado que me permite alinear su cruceta con un astro mientras que con el otro ojo veo superpuesta su imagen. De esta manera uso el buscador con los dos ojos abiertos y de forma muy eficaz. No creo que lo cambie en mucho tiempo.
He perforado las tapas y las he unido con un cordón de goma (de esos de mercería). El conjunto recuerda a unas boleadoras. Con el cordón hago un simple nudo en el soporte del buscador. Es una buena manera de tener las tapas siempre listas para colocarlas en su sitio cuando terminemos de usar el telescopio y evitar perderlas.
Este buscador tiene un sistema de ajuste de foco que está un tanto oculto. El foco se regula en el objetivo. Justo detras del parasol llevan un anillo que hace las veces de contraturca (es ese engrosamiento que se ve en la base del parasol, situado en las fotos anteriores a la derecha. Aflojadlo y podreis girar el objetivo para ajustar el foco. Despues apretais de nuevo la anilla de contratuerca. Recordad ajustad el foco sobre objetos muy lejanos, idealmente sobre estrellas brillantes.
TRIPODE
Tan ligero como flojo. Tal y como viene es el culpable de muchas de las vibraciones. Debido a la longitud del tubo lo mantengo siempre sin extender las patas. Así además evito parte de las posibles vibraciones. Todos los tornillos que unen las piezas del trípode venían sin apretar. Esto es especialmente cierto para todos los tornillos roscachapa que unen los perfiles de aluminio con las terminaciones de plástico tipo ABS.
Me sorprendió especialmente la unión de las tirantas a las patas del tripode. Había una holgura de unos 8-9 mm. Preparé unos casquillos de nylon a medida (corté rebanadas de unos tacos de pared del 8 ). Retiré los tornillos-pasadores e introduje un casquillo en el pasador a cada lado de la tiranta.
También tuve que apretar los tornillos (métrica 8 ) que articulan las patas con la cabeza del tripode (dos llaves de 13mm).
En el centro de la bandeja se puede hacer hacer un agujero. La cruceta de las tirantas tiene ya un orificio. Si pasamos por ahí un tornillo pasante dejaremos la cruceta completamente rígida. Además podemos colgar un peso de él.
Una modificación interesante es rellenar los perfiles de aluminio con espuma de poliuretano o papel de periódico humedecido y retacado. Con eso se amortiguan mucho las vibraciones. Después de usar espuma de poliuretano, recomendaría usar papel de periódico retacado.
MONTURA EQ3-2
Un poco de historia o cómo no perderse con los nombres de las monturas Synta
La montura EQ3-2 y la CG4 son la misma montura fabricada por Synta. Se diferencian en la pegatina y dependiendo del año también en la pintura.
La EQ3-2 es una modernización del nombre de la EQ3. EQ3 y EQ3-2 son mecánicamente idénticas aunque se diferencian en aspectos cosméticos como el diseño de capuchones, de la contratuerca de la barra de contrapesos y cosas de esas...)
La EQ4 es un modelo antiguo que ya no se fabrica y que fue sustituido por la EQ5. La EQ5 es una modernización en diseño de la EQ4. En la EQ5 se incluyen cojinetes de bolas en el eje AR. A diferencia de las EQ3 y EQ3-2 que se diferencian en estética, las EQ4 y EQ5 se diferencian en detalles mecánicos pero no en capacidades.
EQ5 y CG5 también son la misma montura. Pero la CG5 GT tiene un diseño mecánico diferente pues en ella se han rediseñado los ejes y fortalecido sus cojinetes. La CG5 GT además incorpora uno de los mejores Go To de este segmento de monturas.
Con todo, las familias de monturas ecuatoriales de diseño Synta son:
1.- EQ1 y EQ2: la EQ1 es el diseño aligerado de la EQ2
2.- EQ3-2 (sustituyendo a EQ3); EQ5 (sustituyendo a EQ4). Diseños basados en la Vixen Great Polaris (GP). La EQ5 es una copia de la GP, la EQ3-2 es una versión muy "aligerada" del mismo diseño.
3.- HEQ5 y EQ6
Montura EQ3-2
En mi opinión es una montura insuficiente para este tubo. Sin embargo, teniendo en cuanta que monturas superiores cuestan tanto como todo este equipo junto creo que podremos utilizarla durante un par de años antes de decidirnos a comprar una montura superior. Calma con ella, no tocarla mucho durante la observación y realizar algunos de los ajustes que os describo a continuación. De todos estos ajustes el más importante sin duda es el de los bisinfines.
Una cuestión importante de estas monturas es que los tornillos de elevación, con los que regulamos la inclinación del eje de ascensión recta (AR) según nuestra latitud, solo se tocan si cambiamos de latitud,nunca para buscar astros. Para buscar astros usaremos otros mandos, nunca este. Estos tornillos aparecen en cromado en la siguiente imagen a cada lado de la montura.
Para cambiar la inclinación del eje AR aflojaremos uno de los tornillos y apretaremos el contrario. Al apretarlo empujaremos una leva que lleva solidaria el cuerpo del eje AR. Nos guiaremos por la escala graduada aunque debemos saber que la escala graduada es solo una burda orientación. La inclinación correcta la tendremos tras una correcta puesta en estación. NUNCA apretaremos un tornillo sin aflojar el contrario pues podremos romper la montura que es de fundición de aleación aluminio y por lo tanto frágil. Además, al ser tornillos largos podéis doblar su espárrago o dañar la rosca. Nunca los apretéis en exceso.
Además encontramos dos tornillos con unos mandos redondos en plástico negro. Estos son para ajustar y afinar la orientación de la montura y que el eje AR quede perfectamente orientado al Norte. Para ajustar esta orientación primero aflojaremos un tornillo y una vez flojo apretaremos el contrario. Al apretar giraremos levemente la montura. Una vez orientada correctamente bloquearemos su giro apretando ambos tornillos. Recordad que estos tornillos también funcionan apretando una leva interior (es el tetón de la aparte superior del trípode). No los apretéis en exceso.
En el extremo inferior del eje de declinación (DEC) se sitúa la barra de pesas. Esta barra va roscada sobre la montura y lleva una gran pieza roscada en forma de roseta o copa que hace de contratuerca y permite que la barra de contrapesos quede solidaria al eje DEC.
En la barra situaremos las dos pesas suministradas. Las pesas llevan un tornillo que permite fijarlas y evitar su deslizamiento en cualquier posición a lo largo de la barra. Es muy importante colocar el tornillo de seguridad en el extremo de la barra. Este tornillo impedirá que por error una pesa pueda caer y desestabilizar bruscamente el telescopio.
Cuando montemos el telescopio, colocaremos el trípode nivelado y con la marca N orientada hacia el Norte geográfico, colocaremos la montura sobre él y la atornillaremos, aflojaremos el embrague del eje AR para que gire libremente, colocaremos la barra de contrapesos, con sus contratuerca y sus pesas, colocaremos el tornillo de seguridad, embragaremos el eje AR y entonces y sólo entonces, colocaremos el tubo sobre la montura. Personalmente prefiero abrir las anillas hacia abajo y colocar el tubo en horizontal. Para ello, giraremos el eje DEC para que los tornillos cromados de cierre de las anillas queden arriba y las bisagras de las anillas abajo. Si se nos fuera de las manos quedaría atrapado en las anillas abiertas. Por seguridad y comodidad.
Es importante que el tubo quede perfectamente balanceado, de esta forma los movimientos serán suaves y no sobrecargaremos los motores en su giro. Hay dos elementos a balancear: el eje AR y el eje DEC. El balance lo haremos distribuyendo pesos iguales a cada lado del eje. El balance del eje AR lo haremos deslizando las pesas a lo largo de la barra. Es decir, si en un lado tenemos el tubo, en el otro deslizaremos las pesas a lo largo de la barra de contrapesos para balancear. Comprobaremos el buen balance aflojando el embrague AR (ver la foto siguiente, es la palanca negra con cinta blanca). Al desembragar el eje AR el tubo no debería moverse.
El otro balance es el del eje DEC. Este balance lo conseguiremos desplazando el tubo a lo largo de su eje. Para ello aflojaremos los tornillos cromados de las anillas, moveremos el tubo y después apretaremos los tornillos de nuevo. Al desembragar el eje DEC, el tubo no debería moverse.
El manejo de los tornillos que aprietan las anillas y que aprisionan el tubo es muy importante en un Newton. Según cambiemos la orientación del tubo durante la observación de diferentes astros podremos rotar el eje del tubo y así poder orientar y situar el ocular en la mejor posición posible. Así, será una rutina el aflojar esos dos grandes tornillos cromados que se ven en la fotografía anterior, rotar el tubo y volver a apretarlos. Siempre buscaremos la posición más cómoda de nuestros oculares.
Hay otra circunstancia en la que estos tornillos nos serán de extrema utilidad. Cuando apuntemos hacia objetos situados cerca del cenit, el tubo quedará casi vertical. En esta posición es posible que el extremo inferior choque con las patas. Para evitarlo, podremos aflojar los tornillos y deslizar el tubo verticalmente hacia arriba salvando así las patas, pero cuidado, ahora el tubo estará desequilibrado. Al estar el tubo casi vertical el centro de gravedad apenas estará separado del eje de DEC Y aguantará sin problemas. Debemos recordar que antes de volver a inclinar el tubo debemos deslizarlo de nuevo hacia atrás para que quede balanceado. Esto es muy importante. Si no lo hiciéramos, el tubo podría girar bruscamente al desembragar los ejes de la montura.
Es una práctica común y continua el aflojar estos tornillos de las anillas para girar el tubo y acomodar la posición del ocular. Ese giro lo haremos sin desplazar el tubo a lo largo de su eje. Debemos tener en cuenta, en particular si usamos oculares pesados (los Baader Hyperion pesan 450 g), que al girar el tubo para orientar el ocular adecuadamente también variamos la distribución de masas y alteramos el balance del eje AR por lo que deberemos acomodar las pesas a la nueva situación. Para ello Sujetamos el tubo con una mano para evitar un giro brusco, desembragamos el eje AR con la otra mano, comprobamos el balance y deslizamos una de las pesas a lo largo de la barra de contrapesos.
No os preocupéis, con el tiempo, todo este embrollo de movimientos será natural. Todo es mucho más sencillo de lo que aparenta ser a un primer golpe de vista. Basta con aplicar un poco de sentido común.
Bisinfines
Ambos ejes (AR y DEC) poseen bisinfines idénticos. Lo siguiente es válido para ambos ejes. En esta fotografía se muestra el bisinfín del eje AR (el eje de bronce). El eje está cubierto por una carcasa que permite regularlo. Hay cuatro tornillos Allen cromados, los dos inferiores son de apriete, los dos superiores de regulación, entre ellos hay un tornillo Allen pequeño y negro de cabeza perdida, con él bloquearemos los tornillos de ajuste. Por debajo de él tenemos el mando del embrague del eje AR. Fijaros que le pegué una cinta fluorescente. En la imagen también aparece desenfocado y a la derecha, el motor AR y su manguito de aluminio flexible que le une al bisinfín.
El desmontaje del bisinfin y la sustitución del "glue-lube" (grasa-pegamento como dicen los sajones) por grasa de litio es imperativo. Es uno de los temas más comentados en la red y estoy completamente de acuerdo. El desmontaje es sencillo hay cuatro tornillos que se desmontan con una llave allen de 5mm. Al quitarlos podemos retirar sin más la carcasa del bisinfín. Esta carcasa tiene en un extremo un sistema de espárrago tubular-contratuerca cromado. Al retirlarlo podemos extraer por ahí el eje del bisinfin con sus juntas.
Al introducir de nuevo el bisinfin en su carcasa debemos regular con el espárrago la tensión que deseamos darle al bisinfín. Después lo fijaremos mediante contratuerca (llave de 16mm). Encuentro que este es uno de los ajustes más críticos y su desajuste es, en gran parte, el responsable de las holguras originales.
La carcasa del bisinfín se monta ahora en la montura. Tiene cuatro tornillos (llave Allen de 5mm): dos son de fijación y dos de ajuste. Los de fijación son tangenciales al eje, los de ajuste son paraxiales. Con los de ajuste aproximamos el bisinfín a la corona dentada. La corona dentada es solidaria al eje móvil (AR o DEC). Cuanto más los aproximemos menos holgura tendremos ente los dientes, pero si nos excedemos en el apriete llegaremos a endurecer tanto el giro del bisinfín que bloquearemos su giro. Calibradlo a vuestro gusto. Entre los dos tornillos de ajuste hay un orificio que oculta un tornillo Allen de cabeza perdida (llave Allen de 2.5mm) con este bloquearemos los dos tornillos de aproximación del bisinfín a la corona una vez ajustada. Revisad la tensión pues actúa como una contratuerca y al apretarlo aflojaremos ligeramente el ajuste previo. Una vez ajustado fijamos finalmente la carcasa usando los otros dos tornillos (los orientados perpendicularmente al eje AR o DEC de la montura). Comprobad de nuevo pues al tocar cualquiera de los tornillos podemos perder el ajuste.
Eje DEC
Al retirar el tapón del visor de la polar (el orientado hacia el Norte) podremos ver una tuerca de 17mm con retención de nylon (señalada por una flecha roja en la siguiente fotografía). Esa es la responsable de la retención y fricción del eje DEC. Apretadla ligeramente hasta endurecer algo el giro del eje DEC. Al hacerlo comprobaréis que gran parte de la holgura de este eje también desaparece.
Se desmonta simplemente retirando la tuerca de 17mm que se encuentra en la cavidad del visor de polar. Mi sorpresa fue no encontrar cojinetes (ni de bolas, ni de agujas). Se trata de un mero cilindro metido en un casquillo. Además con holgura entre las piezas y pobremente engrasada. Fui generoso con la grasa de litio y verifiqué y engrasé las arandelas de plástico (rojo). También limpié el embrague de grasa. El embrague no debería estar engrasado. Su función es frenar.
Los Thompson en su libro Telescope Hacks comentan el uso de arandelas recortadas de envases de polietileno (el clásico bote de champú o botella de leche) y que usan para el eje de azimut de las monturas dobson. El polietileno es muy deslizante. No es teflón, pues no tiene la misma resistencia ante la abrasión, pero es muy deslizante. Fácil de recortar con tijera o con un tubo de metal de la medida apropiada y un golpe. También podéis usar el agujero de una tuerca y un botador o una bola de acero.
Tampoco hace falta que sean del mismo espesor pues con el espárrago de retención y contratuerca del bisinfín (esos de cromados que se ven desde el exterior) regulas la presión de las juntas tóricas. La regulación se puede hacer sujetando la carcasa desmontada en la mano y haciendo girar el bisinfín con el mando en vacío. Veo más critica el ajuste de esta carcasa en la montura (regulación de la aproximación del bisinfín a la corona).
Eje AR
Este no lo he tocado pues necesito hacerme un útil para ajustarlo y desmontar el eje para extraer el cojinete. El útil es un simple taco de madera con dos clavos. Tras desenroscar el porta del buscador de polar y el dial de AR aparece un disco roscado en el eje AR. Este disco posee dos orificios (donde se fijan las puntas del útil que mencioné antes). Ya os contaré cuando lo toque.
Base de la montura
A pesar de apretar el tornillo de la cabeza del tripode sigue existiendo algo de holgura ante fuertes movimientos. Aun no lo he tocado, pero presumo que tendré que rectificarlo y usar algun casquillo en el tornillo de fijación para evitar que oscile algo. Solo he notado movimiento ante fuertes sacudidas.
mandos de embrague
Los mandos de embrague de los ejes AR y DEC son negros y la montura gris muy oscura. No se ven de noche. Les he pegado una cinta fosforescente. Ahora los veo de noche. La cinta fosforescente procede de carteles de señalización de emergencia y su luminiscencia dura varias horas. Aun sin brillar, al ser de color claro me permite distinguir los mandos en la oscuridad.
Kit motores dual (ejes AR y DEC)
Adquirí el kit original de Sky watcher un par de meses después de tener el telescopio. Creo que, aunque cuesta tanto como la mitad del telescopio, es una compra obligada. Se trata de un kit de dos motores por pasos con sus conectores, un mando electrónico y un portapilas. Existe un kit con sólo el motor de ascensión recta (AR) que sale a mitad de precio y que podría ser suficiente.
La instalación es muy sencilla, tan sólo hay que tener la precaución de el eje del motor DEC que lleva una corona de nylon blanco quede paralela al eje del bisinfín al apretar el tornillo de fijación del motor, ya que cuando lo apretamos el motor tiene cierta tendencia a girar un poco (marcado con una flecha amarilla en la siguiente fotografía).
El motor DEC lleva un embrague que nos permitirá usar el mando manual original del telescopio (marcado con una flecha roja en la siguiente fotografía). En esta montura el otro motor, el del eje AR no lleva embrague. No es posible desembragar el motor AR sin desmontar el motor.
Los motores tienen acopladas cajas de demultiplicación. La transmisión de la caja de demultiplicación del motor de DEC tiene holgura. Son muchos piñones y coronas. Las holguras entre cada par se van sumando. Estas holguras son las responsables del contragolpe. Como el motor DEC tiene un intenso contragolpe (backlash) de varios segundos (unos 7s), en ocasiones prefiero no embragarlo y usar directamente el mando manual.
El tornillo cromado es el embrague del motor (marcado con una flecha roja en fotografía anterior). Al apretarlo se embraga el motor. Al desembragar se libera el motor y entonces se puede hacer uso del mando manual que va enganchado al tetón de bronce que sobresale del embrague (marcado con una flecha azul en la fotografía anterior). También se puede acoplar en el lado opuesto del bisinfín). OJO: no uséis el mando manual con el motor embragado.
Os recuerdo que el backlash o contragolpe es el espacio o tiempo muerto que aparece cuando dos componentes ligados de un mecanismo invierten su movimiento. Es debido a holguras. En términos de telescopios: cuando se da la contraorden a los motores para que se muevan en la dirección contraria a la que iban pasan unos segundos hasta que aquello empieza a reaccionar. En monturas computerizadas se puede minimizar haciendo que el motor, cuando das una contraorden, gire muy rápido al principio (v.g. x800) hasta que compensa la holgura, y empieza a haber tensión entre los dientes de los piñones, a partir de ahí gira a la velocidad deseada (v.g. x2, x4)
La alimentación del kit dual es de 6v. En el portapilas se instalan 4 pilas de 1,5v de tipo D (las gordas). Cuatro baterías D alcalinas darán potencia suficiente para varias noches de observación. El led del mando parpadeará cuando las baterías empiecen a no ser útiles. En condiciones normales el led lucirá en verde. En ese momento el eje AR gira a velocidad sideral compensando el movimiento de la tierra. Cuando hacemos uso del mando y damos órdenes específicas de giro a cualquier a de los ejes el led lucirá en rojo.
El mando electrónico es muy intuitivo, tiene cuatro botones de presión dispuestos en cruz con el led en el medio. Dos para los motores AR y dos para los motores DEC. Además hay un interruptor/conmutador para observaciones desde el hemisferio norte o hemisferio sur (N/OFF/S). La diferencia es el sentido de giro del motor AR. El otro conmutador (x2/x4/x8 ) permite seleccionar velocidades de x2, x4 y x8 veces la velocidad de seguimiento (velocidad sideral). Que nadie piense que verá girar el tubo del telescopio a ojo. El giro es muy lento, pero a través del ocular las velocidad de x8 es notable, especialmente si usamos grandes aumentos.
La velocidad del eje AR viene calibrada de fábrica, pero podría modificarse actuando sobre una resistencia variable interna. Ese ajuste no debería ser intentado.
Un problema que puede aparecer es que los bisinfines de la montura estén demasiado apretados para los motores. En este caso deberían ser aflojados hasta el límite que permitan las holguras. Una vez suavizado el giro del bisinfín no debería haber problemas.
Otro problema común es que con el uso continuado del telescopio, el mando del embrague (la rueda cromada) del motor DEC se suelta y el motor queda desembragado sin que nos percatemos de ello. Cuando queremos usar el mando para mover el eje DEC oímos como el motor gira (un suave y tenue tac-tac-tac, que notaremos mejor al apoyar la mano sobre la carcasa del motor) pero no hay movimiento en ningún sentido. Es irritante, pues como precisamente este eje tiene un gran contragolpe (unos 7s), esperamos varias tandas de siete segundos hasta que comprendemos que algo va mal. La solución es sencilla: comprobar la tensión de la rueda cromada del embrague del motor DEC y apretar el embrague.
El motor AR tiene un manguito flexible de aluminio para acoplarlo al bisinfín AR. No tiene embrague como el eje DEC. Ello impide usar los mandos manuales en este eje sin soltar el manguito.
[EDITO, 2 abril 2007] Añado aquí unos datos de nuestro compañero SO4H2 sobre consumos y fuente de alimentación]
SO4H2 escribió:he medido los consumos:
* Sin ningún motor conectado o sólo el DEC sin moverlo: 40 mA
* Motor AR conectado (velocidad sidérea automática): 280 mA
* Motor AR a velocidad x2: 480 mA
* Motor AR a velocidad x4: 430 mA
* Motor AR a velocidad x8: 350 mA
* Motor DEC a velocidad x8: 460 mA
* Motor DEC a velocidad x2 ó x4: 500 mA
Para las pruebas sólo he utilidado el motor DEC conectándolo a una u otra salida, en la suposición de que eléctricamente ambos motores son iguales.
En cualquier caso un transformador de 500 mA es claramente insuficiente, aunque debía ser capar de mover el eje AR a velocidad sidérea, y quizás un transformador de 1 A se quede justito si se mueven los dos motores simultaneamente (hay que tener en cuenta que una cosa son las características que aparecen en la caja del transformador y otra de lo que realmente es capaz). A la vista de los resultados me desdigo de mi anterior "post": yo compraría uno [una fuente de alimentación] de 2 A.
Almacenaje y transporte
Suelo tener el equipo montado en casa. pesa lo justo como para poder sacarlo y meterlo de la terraza a la habitación sin problemas. Para ello dejo el tubo vertical y dejo el alimentador de 6v en la bandeja. Cuando dejo el telescopio fuera lo cubro durante el dia con una pantalla metalizada de esas de parabrisas de automovil que sujetro con unos pulpos de goma y durante la noche con un capote de lluvia.
Para transportar el tubo, trípode y montura uso una bolsa de palos de golf
El tubo queda protegido además por una esterilla de camping, que he recortado y adaptado un bolso para el portaocular (fotos de Juanjaen)
Los oculares, filtros y ópticas en un maletín. Las anillas, el portapilas y pesas en otro maletín. La montura en una bolsa acolchada que suelo meter dentro de la bolsa de golf junto con el tripode y el tubo.
