Nuevas fotos de la Luna

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heitfield
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Mensajepor heitfield » 13 Oct 2006, 13:14

He intentado retocarlas un poco pero no me deja ya que el enfoque esta critico y si le tocas wavelets la jodes, un saludo y sigue practicando.
Tengo telescopio en mi perfil. Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras (Sigmund Freud).
http://ventanaalcosmos.blogspot.com/

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serpis
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Mensajepor serpis » 13 Oct 2006, 18:01

heitfield, de todas formas gracias...quedamos a la espera de que gab9555 y Arbacia nos revelen sus secretos de postprocesado....
Saludos
Por qué motivo tendrí­a que ocuparme en buscar los secretos de las estrellas si tengo ante mis ojos la muerte y la esclavitud? Anaxí­menes S. III AC

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HEAVYMETAL
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Mensajepor HEAVYMETAL » 14 Oct 2006, 02:17

Geniales, sois todos geniales, trabajo en equipo.. COJONUDAS¡¡¡ :grouphuuug:
Imagen 12" - WO UWAN 28mm. - WO UWAN 16mm. - NAGLER 7mm. - ... y LUZ, MUUUCHA LUZ ¡¡¡¡

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Arbacia
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Mensajepor Arbacia » 14 Oct 2006, 22:37

Hola chicos os dejo aqui un tutorial acerca de la máscara de enfoque(unsharp mask) en Photoshop

[incluyo entre corchetes los nombres en inglés para los que dispongáis de esta versión de idioma]

La máscara de enfoque mejora el contraste en una imagen. Sin embargo, es importante comprender que la máscara de enfoque no mejora el foco. Si una imagen no tiene foco tan sólo se podrá mejorar algo su aspecto general, pero no mejoraremos su enfoque.

Se debe aplicar como último paso de la edición fotográfica, incluso debería hacerse después de un cambio de tamaño de la imagen.

En ocasiones no debe hacerse o de hacerse ha de ser casi imperceptible. Una mala aplicación de esta técnica produce imágenes con evidente exceso de retoque. Uno de los defectos más comunes es la aparición de halos.

En Photoshop menú -> filtros -> enfocar -> máscara de enfoque [unsharp mask]. Aparecerá la ventana “máscara de enfoque” que contiene:
1.- una copia de la imagen con posibilidad de hacer zoom en ella (botones “-“ y “+” justo bajo la foto). Os aconsejo (debeis, debería decir realmente) ver el tamaño real de los píxeles (zoom al 100%). En esta ventana podéis hacer clic y arrrastrar
2.- botones “OK” y “Cancelar”
3.- cuadro “ver” si lo marcáis veréis el efecto producido sobre la imagen
4.- Diales de ajuste, son los auténticos parámetros sobre los que actuaremos:

4.1.- Cantidad [Ammount]
4.2.- Radio [Radius]
4.3.- Umbral [Threshold]

Este filtro actúa creando un halo en las zonas de cambios de tono. El dial “Radio” indica la anchura de ese halo en píxeles. El dial “Cantidad” indica el grado en que aumentaremos el contraste. El dial “Umbral” indica la diferencia de valor entre dos píxeles consecutivos para que se aplique o no el filtro en ellos, es decir para que el filtro los reconozca como borde de una estructura de la imagen o no. Con el umbral podremos mantener texturas suaves o convertirlas en granulosas.

La aplicación de este filtro requiere práctica. Como regla general, para imágenes con altos contrastes y cargadas de mucho detalle interesa usar un radio muy bajo (entre 0.3 y 1). Con ese radio tan pequeño, es necesario compensar los detalles a resaltar con la “cantidad”, aplicaremos valores muy altos de “cantidad” (más de 200%, pero no llegaremos nunca al máximo del filtro que son 500%; normalmente hasta 300-400%). El umbral oscilará entre 0 y unos 4. Con eso nos aseguramos que todos los detalles se ajusten.

El caso contrario, imágenes suaves, con muy pocos detalles, las transiciones suelen ser suaves por lo que necesitaremos halos amplios de radio en torno a 3-4 píxeles. Ahora que el halo es amplio es importante que apenas se note. Eso lo conseguimos con “cantidad” en torno a 100%. Si la escena es suave, entonces es necesario mantener esa suavidad con un alto “umbral” (en torno a 10-15 niveles).

Esos son los casos extremos, casi ninguna imagen será extrema así que tendréis que moveros entre esos valores. Es importante que probéis y que veáis los resultados en vuestras imágenes (recordad Zoom al 100%) y siempre hacerlo al final de todo el procesado.

Una mejora de esta técnica es aplicarla en los canales RGB por separado ya que en astrofoto es normal que alguno de estos canales tenga mucho ruido o incluso un mejor foco que los otros canales. Para modificar por canales lo único que debéis hacer es ver el canal a modificar. Normalmente la pestaña “canales“ es una de las ventanitas con pestañas que aparecen a la derecha. Si no lo habéis modificado, por defecto aparece en la ventana con la pestaña de Capas. Si no lo encontráis, abridla en menú-> ventana-> canales. Aparecerán cuatro diferentes: “RGB” “Verde” “Roja” “Azul” según vayáis pinchando en una u otra veréis que la imagen pierde el color y sólo veréis la imagen en grises de ese canal. Para cada canal aplicad la máscara de enfoque. El truco está en bajar el radio, y aumentar el umbral en el canal con más ruido para así no incrementar el ruido en la imagen final.

Todo esto es a ojo, y cada cual lo aplica como buenamente puede y sin seguir reglas fijas.

Es una buena costumbre en procesado duplicar la imagen (menú -> imagen -> duplicar) para que así podamos comparar la imagen original con la procesada. Personalmente prefiero hacerlo con dos capas diferentes. Activando y desactivando la capa original que estará encima de la procesada, podremos ver fácilmente los resultados.

Suerte, y a practicar…
LightBridge 12" y 16"; Celestron C8 (1978) y CGE C11
http://www.astrosurf.com/patricio/
Observatorio Tres Juncos

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HEAVYMETAL
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Mensajepor HEAVYMETAL » 14 Oct 2006, 23:02

Ahora vas y lo cascas... :twisted: :razz: :wink:
Imagen 12" - WO UWAN 28mm. - WO UWAN 16mm. - NAGLER 7mm. - ... y LUZ, MUUUCHA LUZ ¡¡¡¡

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pegaso
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Mensajepor pegaso » 15 Oct 2006, 10:58

Buenisimas fotos, ojala yo domine en un tiempo proximo la tecnica para retocar mis fotos y sean la mitad de buenas que estas.

Saludos

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