Brico PowerBox

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jotaeme
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Brico PowerBox

Mensajepor jotaeme » 31 Dic 2020, 14:36

Hola a todos
adjunto un enlace a un pdf con el brico de una PowerBox

https://www.amazon.es/clouddrive/share/ ... IxIyJPDaLr

Feliz año nuevo y buenos cielos.

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thecrow
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Re: Brico PowerBox

Mensajepor thecrow » 01 Ene 2021, 08:23

Hola jotaeme,

Muchas gracias. He leído el documento y me parece muy interesante aunque con mis conocimientos muy limitados de electricidad y electrónica no sería capaz de hacerlo.

Quizá, una sugerencia es que añadas al final un listado de los componentes adquiridos para realizarlo y enlace de dónde se pueden comprar. Creo que así también se ayudaría a lo que nos tenemos ni idea, como mínimo para comprarlos y que alguien nos ayude a montarlo.
MPC J35 Tucci Observatory, Martos (JAÉN)
Celestron 9.25'' f/10 + Losmandy G-11 + Atik 16 HR
Refractor 120 mm f/8.7 + Vixen GP
Prismáticos APOGEE 20x100

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jotaeme
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Re: Brico PowerBox

Mensajepor jotaeme » 07 Ene 2021, 23:13

Bueno, pues empiezo ahora y continuaré a ratos.
Primero debo advertir que cualquier enlace que indique debe considerarse solo como ayuda. En algunos casos es porque contiene una descripción del producto y en otros porque el producto puede encontrarse en otros sitios. Algunos productos chinos están en distintas tiendas con distinto precio y/o distintos plazos y gastos de envío. En ocasiones guardo un enlace a algo comprado en Aliexpress y tiempo después ese enlace ya no sirve.

Primero la CAJA:
Modelo: Lockweiler MAGNUS PC5
Descripción:

https://www.conrad.com/p/alutec-1392051 ... cs-1901202

Disponible en: Bauhaus

BATERÍA
Modelo: Yuasa NP7-12, 12V, 7Ah
Disponible en: amazon

https://www.amazon.es/YUASA-Bater%C3%AD ... cs&sr=1-12

En la misma página aparecen alternativas. En 30-07-20 costaba 23.06 con entrega al día siguiente (con cuenta Amazon Prime). En centros comerciales hay baterías similares para instalaciones solares.
También disponible en tiendas de electrónica. Por ejemplo, Cetronic. Enlace a ficha técnica del producto:

http://descargas.cetronic.es/YUASA.pdf

Según la ficha técnica, la capacidad de esa batería es 7 Ah para una descarga de 20 horas (eso se suele expresar como 7Ah a C20). Eso en otras palabras significa que esa batería puede dar 7/20 = 0.35 Amperios durante 20 horas. La publicidad y el nombre no lo dicen, pero la misma ficha técnica dice que la capacidad para una descarga de 10 horas es de 6.48 Ah, que se traduce en que puede dar 6.48/10 = 0.68 Amperios durante 10 horas. Se comprueba fácilmente que a mayor intensidad la capacidad “real” es menor. Esto es así para todas las baterías, y la culpa la tiene el coeficiente de Peukert. Digo todo esto para que nadie se piense que 7 Ah significa que tengo 2 Amperios durante 7/2 = 3.5 horas. La trampa de la publicidad es que normalmente no nos dicen el régimen de descarga para el que se cumple la capacidad en Ah que publicitan.
Pero que nadie se asuste. Si le metemos un medidor múltiple, aunque sea chino, tendremos una estimación razonable de la capacidad que la queda. Bueno, se basa en medir la energía entregada y no tiene en cuenta la autodescarga si no uso la batería, la temperatura ambiente y otras cosas. Como todavía no la he descargado no sé hasta dónde es fiable el medidor.

CONECTORES GX
También llamados conectores de aviación.
La montura Skywatcher AZ-EQ5 usa conectores de este tipo
GX12/2P significa tipo GX, diámetro 12 mm y 2 pines.
El tamaño 12 me parece adecuado y me limito a los de 2, 3 o 4 pines. Solo conecto 2 pines; usar distinta cantidad de pines solo es para no conectar un equipo a una tensión errónea.
En este enlace

https://es.aliexpress.com/item/40012522 ... jsQAvD_BwE

se ve conectores hembra aéreos y bases macho para la caja.
En este otro enlace

https://es.aliexpress.com/item/32977558663.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7c1663c0jlW2NI

se ve conectores hembra aéreos (iguales a los anteriores) y conectores macho aéreos, que sirven para hacer prolongadores o cables convertidores.
Sobre cables prolongadores, duplicadores (1 entrada y 2 salidas) o convertidores (entrada 12V, cajita con step-down y salida de otra tensión) ya hablaremos otro día.
El conector macho aéreo es igual al conector macho para caja: se le quita la arandela y la tuerca hexagonal que sirve para sujetarlo a la pared de la caja, y se enrosca sobre el cuerpo metálico. Esto significa que a la hora de comprar se puede comprar todos los macho aéreo del mismo tipo, por ejemplo, de 2 pines y luego se puede reconvertir en un macho aéreo de 3 pines a costa de reconvertir una base macho de 3 pines en una base macho de 2 pines.
En algunas tiendas chinas hay un accesorio para tapar la base macho cuando no se usa. Se ve en una de las fotos de este enlace

https://es.aliexpress.com/item/32808016 ... 63c0OKYxGt

En este mismo enlace se ve la zona donde se debe soldar. Es mejor usar termoretráctil para tapar cada unión entre cable y pin y luego más termoretráctil para adaptar el diámetro del cable al hueco disponible en la carcasa metálica, para evitar que un tirón en el cable se traslade a la unión cable/pin.
Una buena ayuda para soldar es un soporte con pinzas como en el enlace

https://es.aliexpress.com/item/32673699 ... web201603_

Se enchufa la pieza a soldar sobre su pieza complementaria y ésta última se sujeta con una pinza. Con la otra pinza se mantiene en contacto el cable y el terminal, y así tenemos dos manos disponibles, una para sujetar el soldador y la otra para aplicar el estaño. Si antes hemos aplicado a cable y a pin pasta para soldar, la soldadura es más fácil y rápida. Esto es porque cables y terminales tienen distintas propiedades térmicas y la pasta hace que el calor se reparta de un modo más uniforme y el estaño funda mejor y no con tendencia a pegarse solo a una parte, la más caliente. No pongo enlace, porque solo con poner “pasta para soldar” en el buscador de Google, en el de amazon o en el de aliexpress ya salen bastantes referencias.

Ya seguimos en otro momento.

Buenos cielos (cuando se vaya la borrasca Filomena, porque de momento...)

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bilipeno
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Re: Brico PowerBox

Mensajepor bilipeno » 08 Ene 2021, 20:04

Muy interesante.

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jotaeme
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Re: Brico PowerBox

Mensajepor jotaeme » 10 Ene 2021, 18:02

Seguimos.
Ahora toca hablar de los conectores Anderson.

CONECTORES ANDERSON
De estos conectores se habló hace tiempo en este foro.
Básicamente consiste en una parte metálica que se suelda o se crimpa al cable y luego, repito porque no es habitual: luego, se pone la carcasa de plástico.
Se explica mejor con imágenes. Por ejemplo
https://es.aliexpress.com/item/4001036147226.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.6fa24c57IjqzOT&algo_pvid=7debf7dc-7beb-4c61-9ccb-e9ef70c5e7d8&algo_expid=7debf7dc-7beb-4c61-9ccb-e9ef70c5e7d8-15&btsid=2100bddb16101368824138440eb084&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Hay tamaños de 15 (el más habitual, y suficiente para lo que nos ocupa), 30 y 45 Amperios y todos usan la misma carcasa de plástico. Hay conectores de más amperios y ya son otras carcasas.
La principal característica de la carcasa es que están ranuradas para que se puedan juntar varios en la cantidad que uno quiera, pero sobre todo que un conector encaja con cualquier otro exactamente igual, o en otras palabras: no hay macho y hembra, solo hay un tipo.
En este enlace se ve mejor como encajan dos conectores
https://es.aliexpress.com/item/4000045797007.html?spm=a2g0o.detail.1000014.18.65035e38MkEcXr&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.192131.0&scm_id=1007.13338.192131.0&scm-url=1007.13338.192131.0&pvid=bdd8d390-a8e3-4e9a-a496-de8e8dc5df02&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.192131.0,pvid:bdd8d390-a8e3-4e9a-a496-de8e8dc5df02,tpp_buckets:668%230%23131923%2375_668%23888%233325%232_3338%230%23192131%230_3338%233142%239890%234_668%232846%238107%231934_668%232717%237564%23698_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%23443

Este conector se usa bastante en cochecitos eléctricos pequeños, como los de minusválidos, y también los usan los radioaficionados.
En aliexpress hay pocas variantes, pero en tiendas inglesas y americanas hay bastantes accesorios, aunque los precios no son atractivos. También encontré duplicadores en una tienda alemana de bicicletas.
Accesorios:
Capuchones de goma (hay que cortarle la punta al tamaño adecuado al cable que usemos)
https://es.aliexpress.com/item/4000087762904.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.6fa24c57IjqzOT&algo_pvid=7debf7dc-7beb-4c61-9ccb-e9ef70c5e7d8&algo_expid=7debf7dc-7beb-4c61-9ccb-e9ef70c5e7d8-16&btsid=2100bddb16101368824138440eb084&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Clip retenedor, para que dos cables no se separen. No es necesario. Si están bien montados dos cables unidos por estos conectores no se separan ellos solos.
https://powerwerx.com/powerpole-connector-retention-clip

Roll pin.
https://powerwerx.com/roll-pins-15-30-45-amp-powerpole-housings

Se inserta en el orificio central que queda cuando se ha encajado dos conectores en paralelo. Dos conectores en paralelo no se pueden separar si no se quita esta pieza. No es imprescindible. Tampoco es necesario que los dos conectores de un cable de alimentación estén juntos, pero si lo están y se montan siempre con el mismo criterio (por ejemplo, rojo a la izquierda mirando de frente y con la parte visible del pin abajo) no puede haber un error de polaridad. Es importante que al encajar sobre sus ranuras dos conectores en paralelo, las dos carcasas queden a la misma altura. En caso contrario no se formará un agujero redondo en el que cabe el roll pin, pero el problema es que al enfrentarlo a otra pareja de conectores en paralelo no se hará un buen contacto entre algunos pines.
Montar y desmontar una pareja de carcasas enrasadas es fácil. Si son 4 ya hay alguna dificultad porque hay más ranuras encajadas.
Base para cajas
https://powerwerx.com/powerpole-connector-chassis-mount-4
https://powerwerx.azureedge.net/productattachments/114167s1.pdf
la pieza cilíndrica se usa para bloquear el movimiento de las carcasas en la base. Hay dos agujeros disponibles, de modo que las carcasas pueden quedar enrasadas con la base o quedar salientes. Hay al menos para 4, 6, 8 y 10 carcasas. Y sí, son un poco caros. También existen las partes equivalentes para la clavija aérea
https://powerwerx.com/powerpole-chassis-mount-plug-latch-8
En el mismo proveedor hay otros accesorios para montar el conector en una caja.
También hay pines para soldar a placa de circuito impreso, con variantes para soldar en vertical o en ángulo recto, y referencias distintas según sea un pin para la fila de arriba o para la fila de abajo del conector.
Herramienta para extracción de pines ya insertados en la carcasa de plástico.
https://powerwerx.com/powerpole-insertion-removal-extraction-tool
Para secciones de cable pequeñas, donde el cable no tiene la suficiente rigidez para que empujando el cable el pin llegue a su posición final, ayuda al montaje.
Herramienta para crimpar los terminales.
https://powerwerx.com/tricrimp-powerpole-connector-crimping-tool
Sí, se pueden soldar, pero esta herramienta, que vale para los tamaños de 15, 30 y 45 Amperios, es ideal siempre que el cable tenga la sufiente sección para rellenar el hueco del terminal. En caso de secciones de cable pequeñas, pelar más longitud para que haciendo ida y vuelta del cable se rellene el interior del terminal. Con otras herramientas para crimpar no queda igual, ni mucho menos. Además, la herramienta tiene un hueco que aloja el terminal de modo que la presión se hace exactamente donde hay que hacerla.
Espaciadores.
https://powerwerx.com/anderson-powerpole-short-long-spacers
Son solo carcasas, una corta y otra larga. Se usan para codificar los conectores. Hay carcasas de varios colores, que se pueden usar para distintas tensiones, pero por la noche todos los gatos son pardos. Por ejemplo, su usamos rojo/negro para 12 V para no confundirlos con otros conectores podemos preparar los cables de 5V poniendo rojo/separador/negro. De esa forma no se podrá conectar un cable de 12V donde haya un conjunto de conectores pensado para 5V. Si hacemos un cable prolongador, un cable terminará con un separador corto y el otro cable que se empalma ahí deberá tener el separador largo.
Buscando por Google aparecerán más accesorios, como duplicadores (varios conjuntos rojo/negro de modo que hay una entrada y varias salidas), conectores de mechero de coche que tienen la salida con este tipo de conector, cajitas con fusibles y salidas con estos conectores… De todos esos destaca un accesorio que es una pareja de conectores rojo/negro con una funda y un led que se enciende si lo conectas con otra pareja de conectores que tiene tensión Y LA POLARIDAD ES CORRECTA.
https://www.gigaparts.com/testbuddy-the-powerpole-led-polarity-tester.html

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Re: Brico PowerBox

Mensajepor jotaeme » 30 Ene 2021, 21:18

Ahora toca los step-down.

Step-down
El step-down es un convertidor de tensión de continua a continua que permite ajustar la tensión de salida. Esta tensión tiene que ser un poco menor que la entrada, aunque existen módulos para que la tensión de salida sea más alta. La mejor definición que se puede dar está en

https://www.naylampmechatronics.com/conversores-dc-dc/196-convertidor-voltaje-dc-dc-step-down-3a-lm2596.html

En nuestro caso la principal utilidad es que teniendo una fuente o batería de 12V se puede tener salidas de 5V o 7.4V, o 3V…
Hay distintos tamaños. Los hay con voltímetro incluido, otros que la conexión es atornillada. Los más pequeños tienen el potenciómetro de ajuste más difícil de ajustar, y la soldadura también más difícil.
Ejemplos:

https://es.aliexpress.com/item/890333309.html?src=google&albch=shopping&acnt=439-079-4345&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=475827849334&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=u&ds_e_product_group_id=855473407372&ds_e_product_id=es890333309&ds_e_product_merchant_id=107407105&ds_e_product_country=ES&ds_e_product_language=es&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&ds_dest_url=https://es.aliexpress.com/item/890333309.html?&albcp=11489913537&albag=114956049489&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gclid=CjwKCAiApNSABhAlEiwANuR9YP41zK52YM8ETs48vC40KWvGA0v9V-rVi5rcPLLkNNSShByNk_XOsRoCdhoQAvD_BwE

Este es de los más fáciles de ajustar. El potenciómetro es la pieza azul, es multivuelta y podemos estar un rato dando vueltas hasta llegar a la tensión deseada.
Son baratos y frágiles, una conexión errónea los puede estropear.
Otro ejemplo.

https://es.aliexpress.com/item/4000016331112.html?src=google&albch=shopping&acnt=439-079-4345&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=438858099979&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=u&ds_e_product_group_id=743612850714&ds_e_product_id=es4000016331112&ds_e_product_merchant_id=107689561&ds_e_product_country=ES&ds_e_product_language=es&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&ds_dest_url=https://es.aliexpress.com/item/4000016331112.html?&albcp=10191226958&albag=102259630456&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gclid=CjwKCAiApNSABhAlEiwANuR9YAuyZA6GqG5bIUbh9tavJn49yrmfy2Md5fGpEv0lXNGKv4uUKGL4nRoC7WwQAvD_BwE

Este tiene duplicados los puntos para conectar la entrada y la salida. El potenciómetro es la pieza redonda metálica de la parte superior. En teoría estos potenciómetros se ajustan con destornilladores que no sean metálicos, para que el destornillador no afecte a la resistencia del potenciómetro. En la práctica no es necesario.
Mas variedades.

https://es.aliexpress.com/item/1005001506852231.html?src=google&albch=shopping&acnt=439-079-4345&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=476171223963&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=u&ds_e_product_group_id=743612850874&ds_e_product_id=es1005001506852231&ds_e_product_merchant_id=107788644&ds_e_product_country=ES&ds_e_product_language=es&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&ds_dest_url=https://es.aliexpress.com/item/1005001506852231.html?&albcp=11505901136&albag=115252975111&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gclid=CjwKCAiApNSABhAlEiwANuR9YFn0ga53s8lRddjcV_1ejobSIQERbBuG24d6yjACQ4CvBdfnJLVMYBoC5LkQAvD_BwE

La corriente que pueden entregar es lo que se debe comprobar a la hora de comprarlo. Algunos incluyen un disipador (suelto) para dar más corriente de salida, aunque no me queda claro cómo se sujeta al chip. Hasta ahora he usado modelos sin disipador para la cámara 600D sin ningún problema, incluyendo live-view y exposiciones prolongadas.
Los modelos más pequeños se pueden montar en cajitas como estas

https://es.aliexpress.com/item/32882465584.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.406963c03zFpTl

Hablando de cajitas, hay otras un poco más grandes que son ideales para hacer duplicadores del tipo una entrada y dos salidas.

https://es.aliexpress.com/item/32885403528.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0lT7RBz

En el interior cabe perfectamente dos bornas de tornillo, del tipo

https://www.efectoled.com/es/comprar-conectores-y-terminales/64079-clema-regleta-de-12-conectores-de-cable-electrico.html?gclid=CjwKCAiApNSABhAlEiwANuR9YP_CpLCygeo82m414s6xAwWsVtzyvKBkk5UayDgm_f-AWCp8Y2bUCxoC1QcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

Volviendo a los step-down. A partir de cierto tamaño de cable es mejor usar accesorios, como los siguientes espadines

https://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=999208615&cPath=1162

Buenos cielos

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Re: Brico PowerBox

Mensajepor casiopea43 » 17 Feb 2021, 02:06

que buen brico muchas gracias por el aporte. :notworthy: :notworthy:
Skywacher ED 80 B.G crown D76-f900, Prismaticos Practiscope 10x60

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jotaeme
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Re: Brico PowerBox

Mensajepor jotaeme » 20 Feb 2021, 19:24

Seguimos con otros materiales.

Voltímetro y medidor múltiple
Hay bastantes modelos. Las principales diferencias son la tensión y los amperios que son capaces de medir. Los que miden más amperios, más de los habituales en el tema que nos ocupa, incluyen un shunt que se debe incluir en el circuito. Los voltímetros miden directamente la tensión si esta es superior a un mínimo para su propio funcionamiento. Algunos incluyen una entrada para alimentar el propio voltímetro y entonces son capaces de medir tensiones muy bajas. En algunas tiendas indican el esquema para conectar el aparato, y en otras no. Mirando las fotos de la parte trasera, si son del mismo tipo de conexión se puede comprar en una tienda y usar el esquema que indican en otra.
Voltímetro y amperímetro:
https://es.aliexpress.com/item/32610886007.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0Ma4ha8
Medidor múltiple
https://es.aliexpress.com/item/32659041610.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c09Hv2If
Según la foto, tiene medición de temperatura. Hay modelos que tienen un sensor externo. El del enlace lo tiene interno.
También hay termómetros/higrómetros del mismo tamaño, que funcionan con dos pilas botón
https://es.aliexpress.com/item/32340280264.html?spm=a2g0o.detail.1000013.1.27aa2c10oXGBdg&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=3b9d5d32-0658-4eea-8ba2-7460f01108ea&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:3b9d5d32-0658-4eea-8ba2-7460f01108ea,tpp_buckets:668%230%23131923%2368_668%23888%233325%232_668%232846%238107%231934_668%232717%237564%23698_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315614%23533
todos estos medidores tienen exactamente el mismo tamaño.
Para cortar el plástico de la caja al tamaño rectangular exacto se puede usar esta herramienta manual
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/HRHA001/herramienta/recortadoras-para-chapa-y-plastico/recortador-chapa-y-plastico-tipo-alicate-vtnc
Sirve también para calar en las cajas de aluminio típicas de montajes de electrónica. Elimina un pequeño cuadrado sin deformar el material restante. Con paciencia y un poco de práctica y luego con lima y más paciencia se consigue un corte rectangular. Estos medidores tienen poco margen entre el calado necesario para que entre el aparato y el calado que ya no lo sujetaría. En el caso de los interruptores hay mucho más margen.
Para los interruptores elegí rectangulares, basculantes, grandes para manejarlos con comodidad en la noche y con conectores faston. En tiendas de electrónica hay gran variedad de modelos. Los hay redondos, cuadrados, interruptor, conmutador, simple o doble… Los luminosos no son adecuados, porque la luz suele ser a 230V.
https://es.aliexpress.com/item/1005001998277516.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.392e4324hUubh2&algo_pvid=c4d2b0fa-c9c3-4c07-839d-521bd5037535&algo_expid=c4d2b0fa-c9c3-4c07-839d-521bd5037535-23&btsid=2100bddd16121182264864331e58a9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

LED y resistencia.
Se ha dispuesto un interruptor de entrada para el conector de carga de la batería, de modo que en funcionamiento normal está abierto. Esto es prescindible. Se ha dispuesto así porque sin ese interruptor la entrada también se podría usar como salida, sin pasar por voltímetro, amperímetro y medidor de energía. Se podría haber puesto en serie un diodo para que la entrada no pueda funcionar como salida, pero eso habría disminuido unos 0.7 V la tensión que recibe la batería y por tanto retardaría su carga. El estado cerrado del interruptor se indica con un led rojo. El led necesita una resistencia en serie para limitar la tensión de 12V a los voltios del led. Esa resistencia se calcula en función del led comprado. Por ejemplo, un led estándar de 5mm rojo como el siguiente
https://electronicagimeno.com/led-5mm-rojo-700nm-624mcd
tiene 2,2V y es de 20 mA. Se elige una resistencia para que a la máxima tensión de la batería, pongamos 12.8V la corriente no pase de 20mA:
Rmínima = (Vmax – Vled)/ corriente = (12.8 – 2.2)/0.02 = 530 ohm. La resistencia normalizada mayor que 530 es 560. En realidad será 560 más/menos 5%. Cogemos una resistencia un paso mayor, que es 680 y la corriente máxima será (12.8 – 2.2) /680 = 15.6 mA, que está por debajo de los 20 mA y el led se ilumina de forma suficiente. Las resistencias se definen por su valor en ohmios, su tolerancia y su máxima potencia disipada. Actualmente lo más normal es encontrar resistencias de 5% de tolerancia. Para calcular la potencia que va a disipar multiplicamos la corriente al cuadrado (en amperios) por la resistencia en ohmios: 0.0156 * 0.0156 * 680 = 0.165 W, por tanto, basta con una resistencia de ¼ de watio. En la misma tienda se puede adquirir el soporte/embellecedor para el led. Su principal utilidad es que el led quede sujeto en la pared de la caja. Los hay de plástico, metálicos y de plástico con apariencia metálica.

Para terminar, la relación de materiales y útiles usados en este brico:
- Caja
- Batería
- Conectores Anderson
- Conectores GX o de aviación
- Step-down
- Led rojo 5mm, 20 mA
- Soporte/embellecedor led
- Resistencia 680 ohm, ¼ W
- Interruptor basculante 1 polo (para la salida de la batería)
- Interruptor basculante 2 polos (corta entrada de batería y led)
- Fusible cristal, 4 A.
- Portafusibles aéreo
- Soldador
- Soporte de soldador
- Limpiador punta del soldador (estropajo metálico metido en una lata vacía de foie-gras
- Estaño
- Pasta de soldar
- Destornillador
- Alicates de corte
- Alicates recortador
- Lima pequeña, preferible de media caña
- Grimpadora de terminales Anderson
- Grimpadora de terminales faston
- Herramienta desmontaje conectores Anderson
- Taladro y brocas para plástico
- Funda termoretráctil
- Bridas
- Cinta adhesiva de doble cara, para sujetar las maderas
- Marcadores de cables (panchitos, totalmente prescindibles)
- Cable paralelo rojo/negro. Secciones recomendadas 0.35, 0.5 y 0.75 mm2.
- Paciencia
- Y algo más que se me olvida, seguro
Evidentemente se puede realizar el brico con menos o con materiales y herramientas distintas, y el diseño es escalable a otras potencias/intensidades teniendo la precaución de elegir secciones de cables que no produzcan excesiva caída de tensión si los cables son largos. También habrá que elegir conectores y step-down de la potencia adecuada.

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