Vaya, vaya... asi que para esto quieres el termostato .
Madre mia que valor tienes. Podrias poner la chapa recta y colocar el peltier y el ventilador hacia atras, debajo de la pantalla de la camara.
Puedes sujetar la pieza a la rosca de la zapata del tripode con alguna escuadra aislada.
Un saludo.
Carlos.
Doblar aluminio, perdida de propiedades?
Mensajepor XAP » 19 Dic 2008, 21:31
Carlangas escribió:Vaya, vaya... asi que para esto quieres el termostato .
Madre mia que valor tienes. Podrias poner la chapa recta y colocar el peltier y el ventilador hacia atras, debajo de la pantalla de la camara.
Puedes sujetar la pieza a la rosca de la zapata del tripode con alguna escuadra aislada.
Un saludo.
Carlos.
Si, para esto necesito el termostato
Creo que al final la dejare asi. acabo de traer un perfil en "L" de 1,5mm de grueso para hacer el anclaje. Lo sujetare en la placa de metal con cuatro tornillos ( hare las roscas) ya que si utilizo la del tripode me quedara una cabeza enorme.
El radiador y el ventilador iran hacia la parte delantera, es donde hay mas sitio.
Ademas este sistema me permitira usar una peltier de 40x40 mm, para el verano
mañana esta listo, pondre fotos del interior para ve se vean los detalles. Adelanto que es mas facil de lo que uno se imagina, otra cosa es que funcione
saludos
Mensajepor Linx » 19 Dic 2008, 23:15
XAP, estas echo un fiera; enhorabuena.
Supongo que has elevado ese par de m/m el sensor para meterle la chapa debajo. Te sugiero que le hagas llegar masa a la chapa para evitar que te haga de antena y te llene la imagen de basura y te asegures de que no haga cortocircuito con nada.
La peltier no hace falta que sea de 65W como la que yo usé (40 X 40 mm), con una de 10W va mas que sobrado.
El termostato lo puedes hacer fácilmente con un operacional trabajando como comparador. Le pones una pequeña realimentación positiva para convertirlo en disparador schmitt, y atacas a un hexfet para controlar el grueso de la corriente; un IFR540 te irá mas que sobrado y vale barato.
Como sensor seguramente un diodo irá mejor, porque las NTC o las PTC a baja temperatura no van muy bien, pero todo es cuestión de probar.
He hecho una modificación de un termostato que hice con otros fines. Casi seguro que te va a ir a la 1ª, pero si tienes cualquier problema, dímelo por privado y lo solucionamos YA.
Puedes sustituir el potenciometro por un conmutador de 4 posiciones con 4 temperaturas preseleccionadas con sendos potenciometros ajustables.
Como lo que necesitas no es tener exactamente -10º por ejemplo, sino que te da igual que sean -12º, pues la calibración no necesita ser muy fina, pero lo que si que necesitas es que siempre enfrié a la misma temperatura para que te valga tu biblioteca de DARKS.
Si disminuyes R1 trabajas en un rango menor de temperaturas. Si alteras R2 varias el rango de la histéresis, osea el margen de temperatura desde que se apaga hasta que se vuelve a encender. A menor R2 mayor rango de "tolerancia" desde que se enciende la peltier hasta que se apaga.
Te recomiendo que uses el LF356 porque tiene entradas con FETs y el rango de tensiones de salida es mejor.
Si superas 1A deberás poner un pequeño disipador al IRF540.
La NTC la pones en contacto y con grasa de silicona con la chapa de aluminio.
Donde pone peltier evidentemente ademas enchufas ademas de la misma el ventilador de refrigeración del disipador del lado caliente de la peltier.
Un saludo
-Javier-
Supongo que has elevado ese par de m/m el sensor para meterle la chapa debajo. Te sugiero que le hagas llegar masa a la chapa para evitar que te haga de antena y te llene la imagen de basura y te asegures de que no haga cortocircuito con nada.
La peltier no hace falta que sea de 65W como la que yo usé (40 X 40 mm), con una de 10W va mas que sobrado.
El termostato lo puedes hacer fácilmente con un operacional trabajando como comparador. Le pones una pequeña realimentación positiva para convertirlo en disparador schmitt, y atacas a un hexfet para controlar el grueso de la corriente; un IFR540 te irá mas que sobrado y vale barato.
Como sensor seguramente un diodo irá mejor, porque las NTC o las PTC a baja temperatura no van muy bien, pero todo es cuestión de probar.
He hecho una modificación de un termostato que hice con otros fines. Casi seguro que te va a ir a la 1ª, pero si tienes cualquier problema, dímelo por privado y lo solucionamos YA.
Puedes sustituir el potenciometro por un conmutador de 4 posiciones con 4 temperaturas preseleccionadas con sendos potenciometros ajustables.
Como lo que necesitas no es tener exactamente -10º por ejemplo, sino que te da igual que sean -12º, pues la calibración no necesita ser muy fina, pero lo que si que necesitas es que siempre enfrié a la misma temperatura para que te valga tu biblioteca de DARKS.
Si disminuyes R1 trabajas en un rango menor de temperaturas. Si alteras R2 varias el rango de la histéresis, osea el margen de temperatura desde que se apaga hasta que se vuelve a encender. A menor R2 mayor rango de "tolerancia" desde que se enciende la peltier hasta que se apaga.
Te recomiendo que uses el LF356 porque tiene entradas con FETs y el rango de tensiones de salida es mejor.
Si superas 1A deberás poner un pequeño disipador al IRF540.
La NTC la pones en contacto y con grasa de silicona con la chapa de aluminio.
Donde pone peltier evidentemente ademas enchufas ademas de la misma el ventilador de refrigeración del disipador del lado caliente de la peltier.
Un saludo
-Javier-
C8s / Wo_80_II / Scopos ED66 / Guía EZG-60 / ETX-70.
QHY6-PRO, QHY-6 / QHY5 / SPC-900 SC1 / Toucam_II SC1,5 refrigerada.
HEQ5-PRO.
+ chismes, trastos y cachivaches
>>>>>>>>
http://astrolinx.blogspot.com
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Mensajepor XAP » 19 Dic 2008, 23:48
Hola.
Estupendo!!! Ese esquema es todo lo que necesito, ademas lo podre dejar pequeño .
Tengo una sonda para instalarla junto al sensor, es de diodo, creo hoy en dia se utilizan de diodo y no PTC.
El punto mas critico son las soldaduras del cmos al flat-cable, sobre todo las inferiores pues si hay condensacion pueden mojarse asi que mañana les aplicare la segunda capa de laca electrica, aver si queda bien, si no caput la canon
Para el tema de la sujeccion hice un rebaje de 1mm en los laterales de la placa de aluminio y, en vez de suplementar, varie el angulo delas pletinas de sujeccion para que quedaran 1mm mas altas. El problema es que entre el cmos y la pci superior solo hay 2mm y entre las pestañas y esa placa 0,7mm
Mira , una fotillo del invento.
Lo de la Peltier............esta tarde he anulado un pedido de una de 30x30mm de 17w para pedir una de 51w .crees que sera demasiado???? creo que mañana les pasare un correo y que me envien las dos ma van ha enviar ha freir esparagos.
Oye, muchas gracias por tu info. lo hago seguro, ya te comentare.
Voy ha abrir un post con todas las fotos del montaje, las que faltan las ire añadiendo amedida que lo haga.
saludos
Edito, las fotos las subo mañana.
Estupendo!!! Ese esquema es todo lo que necesito, ademas lo podre dejar pequeño .
Tengo una sonda para instalarla junto al sensor, es de diodo, creo hoy en dia se utilizan de diodo y no PTC.
El punto mas critico son las soldaduras del cmos al flat-cable, sobre todo las inferiores pues si hay condensacion pueden mojarse asi que mañana les aplicare la segunda capa de laca electrica, aver si queda bien, si no caput la canon
Para el tema de la sujeccion hice un rebaje de 1mm en los laterales de la placa de aluminio y, en vez de suplementar, varie el angulo delas pletinas de sujeccion para que quedaran 1mm mas altas. El problema es que entre el cmos y la pci superior solo hay 2mm y entre las pestañas y esa placa 0,7mm
Mira , una fotillo del invento.
Lo de la Peltier............esta tarde he anulado un pedido de una de 30x30mm de 17w para pedir una de 51w .crees que sera demasiado???? creo que mañana les pasare un correo y que me envien las dos ma van ha enviar ha freir esparagos.
Oye, muchas gracias por tu info. lo hago seguro, ya te comentare.
Voy ha abrir un post con todas las fotos del montaje, las que faltan las ire añadiendo amedida que lo haga.
saludos
Edito, las fotos las subo mañana.
- macysucanon
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Re: Doblar aluminio, perdida de propiedades?
Mensajepor macysucanon » 20 Dic 2008, 16:32
Muy instructivo el hilo.... me estás dando unas ideas muy calenturientas
Un pregunta tonta.... ¿Como conectas el fajín inferior del CMOS a la placa base de la cámara? deduzco por el tamaño de la pantalla que es una 400D, yo quiero hacerle algo parecido a una 350D
Un pregunta tonta.... ¿Como conectas el fajín inferior del CMOS a la placa base de la cámara? deduzco por el tamaño de la pantalla que es una 400D, yo quiero hacerle algo parecido a una 350D
Todo arde, todo vuela y todo puede explotar, mi concepto de las Física y la Química así me lo indican, sólo es cuestión de presión, temperatura, presentación, y lo más importante, la mala uva
Re: Doblar aluminio, perdida de propiedades?
Mensajepor XAP » 20 Dic 2008, 17:52
Hola.
Es muy simple.
Hoy no me da tiempo pero mañana cuelgo todas las fotos del proceso. El trabajo esta en mecanizar la base de la camara.
Es muy simple.
Hoy no me da tiempo pero mañana cuelgo todas las fotos del proceso. El trabajo esta en mecanizar la base de la camara.
- macysucanon
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Re: Doblar aluminio, perdida de propiedades?
Mensajepor macysucanon » 20 Dic 2008, 18:23
Visto aunque tengo mis dudas acerca de ese mecanizado para dejar pasar el fajín, ¿No perderás capacidad de transmisión térmica?
Pero bueno, con dudas o sin ellas, voy apuntando cosas en la libreta
Pero bueno, con dudas o sin ellas, voy apuntando cosas en la libreta
Todo arde, todo vuela y todo puede explotar, mi concepto de las Física y la Química así me lo indican, sólo es cuestión de presión, temperatura, presentación, y lo más importante, la mala uva
Re: Doblar aluminio, perdida de propiedades?
Mensajepor XAP » 20 Dic 2008, 18:30
Hola.
Desde luego que la transmision del frio se corta en ese punto pero es o ese corte o alargar el flat-cable. Hay un americano que solo hizo una prueba en plastico, prototipo, y solo llagaba al cmos por un lateral y daba como medida ideal chapa de 1mm. Esta ademas de llegar por los dos lados es de 2mm de grueso, costara mas enfriarla pero refrigerara mas y con mas estabilidad. Veremos cuando me llegue la peltier como va el invento.
saludos
Desde luego que la transmision del frio se corta en ese punto pero es o ese corte o alargar el flat-cable. Hay un americano que solo hizo una prueba en plastico, prototipo, y solo llagaba al cmos por un lateral y daba como medida ideal chapa de 1mm. Esta ademas de llegar por los dos lados es de 2mm de grueso, costara mas enfriarla pero refrigerara mas y con mas estabilidad. Veremos cuando me llegue la peltier como va el invento.
saludos
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Re: Doblar aluminio, perdida de propiedades?
Mensajepor macysucanon » 20 Dic 2008, 18:43
XAP escribió:pero es o ese corte o alargar el flat-cable.
mmmmnnnnfffff..... estoy viendo ahora mismo un sensor y las soldaduras no están muy juntas unas de otras.... definitivamente se me está calentando la cabeza..... ay madre que ideas más malas malotas estoy teniendo.....
Todo arde, todo vuela y todo puede explotar, mi concepto de las Física y la Química así me lo indican, sólo es cuestión de presión, temperatura, presentación, y lo más importante, la mala uva
Re: Doblar aluminio, perdida de propiedades?
Mensajepor ALCanto » 20 Dic 2008, 20:05
Parabéns XAP está um trabalho maravilhoso.
Em principio o aluminio "normal" não fáz grêtas ( o duroaluminio esse sim estala com muita facilidade) mas se tens medo, utiliza chapa de cobre, é melhor condutor térmico e não há perigo de abrir grêtas.
Boa sorte para o teu trabalho. António
Boas festas e um santo Natal para todos.
Em principio o aluminio "normal" não fáz grêtas ( o duroaluminio esse sim estala com muita facilidade) mas se tens medo, utiliza chapa de cobre, é melhor condutor térmico e não há perigo de abrir grêtas.
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Patricio Domínguez Alonso fue un paleontólogo español, gran amante de la Astronomía y Divulgador Científico.
Doctor en Ciencias Biológicas (1999) y especialista en Biología Evolutiva fue profesor de Paleontología en la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM. Miembro del Instituto de Geociencias (CSIC-UCM) desde su creación, estaba integrado en la línea de Investigación del Centro “Episodios críticos en la historia de la Tierra”.
Su trabajo de investigación se centró en el origen de los vertebrados, evolución temprana de aves y estudios sobre el cuaternario en el Caúcaso. Para ello desarrolló estancias de investigación en Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Armenia, China y Honduras (Fte. Wikipedia)
Como aficionado a la Astronomía, desde 2008 fue Presidente de la Asociación Astronómica AstroHenares y socio destacado de la Asociación Astronómica Hubble. Desde 2005 y durante 8 años fue moderador activo y permanente de este foro, convirtiéndose en el usuario más prolífico del mismo y en uno de los garantes de su buen funcionamiento.
Con el apoyo de la Asociación Hubble y la difusión del foro, organizó algunas de las reuniones de aficionados a la Astronomía más importantes de España, como la de Navas de Estena en los Montes de Toledo, conocida como “AstroArbacia”.
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que su pérdida inició el declive del foro allá por 2013. Por eso, tras su renovación queremos rendir homenaje desde la Asociación Hubble a su figura como aficionado a la Astronomía, como persona y como gran amigo de los administradores, moderadores y muchos de los usuarios del foro, a los que siempre ayudaba con agrado y sabiduría en multitud de temas.
Nos vemos en las estrellas, amigo
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