Tiempo de exposición ¿Cuánto es suficiente?

[EGC]

Estoy por estrenar mi equipo para hacer cielo profundo, tengo una montura CGEM, un APO triplete de 80 mm, aplanador reductor de campo, filtro IDAS LPS de Hutech, cámara Canon D350 sin modificar, un refractor pequeño de 400 mm y cámara para guiado que debe llegar en unos días, es lo que me detiene por el momento. Creo que con el equipo que tengo ya puedo iniciar “sin problemas”.

De las actividades que tengo practicar son: Puesta en estación, guiado, enfoque con máscara Bahtinov, pero aquí viene la duda, ¿cómo puedo saber cuál es el tiempo correcto de exposición?, se que depende del objeto, la calidad del cielo (regular) ¿existe alguna forma de calcularlo de manera correcta? y por último ¿Qué objetos serían?.

Agradezco mucho que compartan conmigo su experiencia, estoy seguro que va a ser de mucha utilidad.

Un abrazo

Erick

[Comiqueso]

Hola, Erik

El secreto está en una exposicion tan larga como puedes, pero mas corta de que la CL te llene la afoto.

Resumiendo, No hay deso

[Guest]

Pues creo que la exposicion te la limita el seguimiento que puedas tener con tu equipo y el tiempo que tarde en saturarse tu cielo... ahi ya cada cielo es diferente segun la contaminacion luminica y los parámetros de la noche en concreto, como la humedad y tal, es cuestion de ponerte y sacar tus propias conclusiones.

saludos.

[moladso]

Como bien te han dicho, la regla es el máximo que tu montura y cielo te permitan. La CGEM es una buena montura, así que ya sabes donde estará el límite.

Como punto de partida con la 350D, el 80mm y el IDAS: entre 300" y 600", dependiendo del objeto, a iso800. Para objetos más brillantes (cúmulos globulares grandes, M31, M42, M45,...) puedes bajar hasta 120" o mejor aún hacer un HDR combinando distintas tomas desde 30" hasta 600".

Con la cámara sin modificar no esperes demasiado de las tomas de nebulosas de emisión, por mucho tiempo que le metas.

[edif300]

Hola,

El tiempo mínimo a vigilar es aquel que no te corta el histograma por la izquierda. Asegurate de tener un margen a la izquierda y tener el pico subida y bajada completo.

[GONZALO]

Haz una foto y mira el histograma, com ote acaban de decir. Te dará una idea bastante buena.

Y luego en algún programa de tratamiento de imágenes como el Maxim o potochop jugando con las barras de desplazamiento del histograma busca los puntos mas blancos de la fotografía y compruega que no los has saturado, o que no te has quedado corto.

No hay una regla fija.

[Tyrell]

Me voy a atraver a exponer una regla para las DSLRs, no es mía, es de Samir Kharusi, aunque supongo que la lapidación la tengo asegurada.

No se trata de ninguna suposición por libre albedrío, el proceso para llegar a esta regla está calculado y fundamentado por Samir en unos conocidos foros internacionales. Tampoco pretende ser un dogma, ni super-exacta, pero según el propio Samir "en su humilde opinión" asegura un apilado eficiente:

1) Elige un tiempo por toma según la focal a la que vas a disparar:

1 minuto a f2.8
2 minutos a f4
4 minutos a f5.6
8 minutos a f8
16 minutos at f11

2) Corrección por seguimiento:

-Si tu montura lo permite y/o tienes sistema de autoguiado: multiplicala x 2.
-Si no puedes exponer ese tiempo sin errores de seguimiento: reduce el tiempo hasta que obtengas tomas no movidas.
En resumen: calcula el tiempo de exposición máximo posible sin errores, sin que pase del doble del punto anterior.

3) Corrección por brillo celeste:

-Selecciona la máxima ISO en la cual el pico del histograma que aparece en el display de la cámara no alcance el centro (50%).

4) Dispara todas las tomas posibles con este tiempo y esa ISO.
Ten encuenta que el tiempo total de integración debe aumentar logaritmicamente en funcion del brillo del cielo para poder obtener un buen resultado, según la siguiente fórmula:

TI_b = TI_o x 2,5 ^ VLmag_o - VLmag_b

Esto es por ejemplo, respecto a una imagen de 30 minutos totales de integración obtenida en un lugar con VLMag=6, para un lugar con VLmag = 4 necesitarás 188 minutos ( 30 x 2,5 ^ 2 ).

Por supuesto debes apilar junto con todo el lote de bias, darks y flats necesarios.

Tengo que confesar que todavía estoy espearando a que se marche la Luna y las lluvias para probarlo en primera persona.
¡Piedras!

[EGC]

Mil gracias a todos por su valiosa colaboración, el día de hoy soy un poco menos ignorante y estoy seguro que el resultado será inversamente proporcional a la ignorancia.

Tyrell: La formula suena muy interesante y me hace sentido, ahora que cuente con todo el equipo la pruebo y te comento mis resultados.

Bueno, sigo en espera de que llegue la cámara guía ya me empiezo a desesperar, siento que se me pasa la temporada.

Un abrazo,

Erick

[jaimesoria]

Me voy a atraver a exponer una regla para las DSLRs, no es mía, es de Samir Kharusi, aunque supongo que la lapidación la tengo asegurada.

No se trata de ninguna suposición por libre albedrío, el proceso para llegar a esta regla está calculado y fundamentado por Samir en unos conocidos foros internacionales. Tampoco pretende ser un dogma, ni super-exacta, pero según el propio Samir "en su humilde opinión" asegura un apilado eficiente:

1) Elige un tiempo por toma según la focal a la que vas a disparar:

1 minuto a f2.8
2 minutos a f4
4 minutos a f5.6
8 minutos a f8
16 minutos at f11

2) Corrección por seguimiento:

-Si tu montura lo permite y/o tienes sistema de autoguiado: multiplicala x 2.
-Si no puedes exponer ese tiempo sin errores de seguimiento: reduce el tiempo hasta que obtengas tomas no movidas.
En resumen: calcula el tiempo de exposición máximo posible sin errores, sin que pase del doble del punto anterior.

3) Corrección por brillo celeste:

-Selecciona la máxima ISO en la cual el pico del histograma que aparece en el display de la cámara no alcance el centro (50%).

4) Dispara todas las tomas posibles con este tiempo y esa ISO.
Ten encuenta que el tiempo total de integración debe aumentar logaritmicamente en funcion del brillo del cielo para poder obtener un buen resultado, según la siguiente fórmula:

TI_b = TI_o x 2,5 ^ VLmag_o - VLmag_b

Esto es por ejemplo, respecto a una imagen de 30 minutos totales de integración obtenida en un lugar con VLMag=6, para un lugar con VLmag = 4 necesitarás 188 minutos ( 30 x 2,5 ^ 2 ).

Por supuesto debes apilar junto con todo el lote de bias, darks y flats necesarios.

Tengo que confesar que todavía estoy espearando a que se marche la Luna y las lluvias para probarlo en primera persona.
¡Piedras!

Pues yo también tengo ganas de probarlo, tiene una pinta estupenda!!!

Gracias por compartirlo.

[Tyrell]

Si alguien quiere estudiarse la regla, aquí está desarrollada:
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/4921756/page/2/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1/vc/1

A mí me parece superinteresante, está basada en las calculadoras de exposición ideal (utilizadas por los usuarios de CCD) pero aplicado y reducido a las características de las DSLR, y luego experimentado con ejemplos por Samir.