Otra vez con el procesado

Gastry · Mensajepor **Gastry** » 22 Mar 2007, 19:30

Hola

Sigo intentando aprender algo de Astrofotografia, pero el procesado se me resiste. Me he leido unos tutoriales y hasta he visto algun video y esto es todo lo que he conseguido:

Imagen

ManuelJ · Mensajepor **ManuelJ** » 22 Mar 2007, 19:36

Alarga el tiempo de exposicion, toma mas tomas, mejora el guiado, toma darks y las tomas hazlas en RAW, no en JPG.

De lo que pones no se puede sacar nada, el problema no esta en el procesado.

Un saludo.

Bellatrix · Mensajepor **Bellatrix** » 22 Mar 2007, 19:56

Hombre, pues yo creo que no te sale tan mal. No te exijas tanto. Como te comentan, saca las imágenes en raw y utiliza PixInsight LE o cualquier programa de retoque decente que te lea raw. Y sobre todo ten mucha paciencia, porque los primeros procesados suelen no ser muy buenos.

Voy a intentarlo con tus fotografías. Algo se podrá sacar :wink:

.

La segunda y tercera fotografías de M51 están bastante bien.

:idea:

Como te comentan saca antes unas tomas oscuras (ya sabes tapando el telescopio y haciendo tomas de distintas exposiciones) y eliges la toma oscura que se corresponda con la exposición de las tomas que hagas, la restas a la fotografía normal y ya está.

Por lo que comentas, creo que es mejor que intentes hacer muchas tomas de 15 o 30 segundos (no menos de 60) y sumarlas con Registax o Maxim DL. Creo que es la única forma de poder jugar con exposiciones tan cortas. Intenta hacerlas a ISO 800, porque a 1600 el ruido es considerable.

Espero que te sirva de algo mi escasa experiencia... :wink:

Bellatrix · Mensajepor **Bellatrix** » 22 Mar 2007, 20:06

He visto detenidamente tus fotos y parece como si se te moviera la cámara al disparar. Si es así, puede que tengas que buscar la forma de disparar sin tocar la cámara. Si no tienes problemas al disparar, entonces tienes un problema de puesta en estación. Si solucionas el problema notarás la diferencia.

Gastry · Mensajepor **Gastry** » 22 Mar 2007, 23:29

Hola

Gracias por vuestros consejos todos son siempre bienvenidos.
En ccuanto al disparo en RAW las he hecho todas en RAW pero para subirlas tube que pasarlas a JPG y como debido a la falta de tiempo y sitio oscuro donde fotografiar estoy practicando con el procesado de las fotos que tome en Cardeña.

En cuanto a lo de que salen movidas, lo he visto al pasar las fotos al PC y creo que es por que olvide activar el bloqueo del espejo.

La puesta en estacion es mas que provable que no sea buen, con los medios de los que dispongo aun no se hacerlo mejor.

Alargar los tiempos de exposicion y mejorar el seguimiento de momento no es posible ya que es para lo que da mi montura.

Como te comentan saca antes unas tomas oscuras (ya sabes tapando el telescopio y haciendo tomas de distintas exposiciones) y eliges la toma oscura que se corresponda con la exposición de las tomas que hagas, la restas a la fotografía normal y ya está.

Me podrias esplicar esto un poco mejor, lo de los darks, que son, como hacerlos, etc... (Puede que este diciendo un disparate pero no valdria oscurecer una de las tomas que ya tengo?)

Y si puedes procesar las imagenes de verdad que te lo agradeceria para ver lo poco que se pueda sacar y si m lo puedes eplicar un poco por encima mejor.

viguri · Mensajepor **viguri** » 22 Mar 2007, 23:46

Hola Gastry,

las fotos que yo hago (tenemos equipos idénticos) me salen, obviamente, muy similares. A pesar de que compré la EOS 400 creo que la difrencia para estos menesteres respecto a la 350 es mínima.

Para poner en estación intenta agenciarte un buscador de polar. No es que mejore en exceso, pero por lo menos te da un poco más de fiabilidad a la hora de buscar objetos y dejarles clavados en el ocular mientras trasteas con la cámara (quitas y pones la cámara, pasas al ocular para localizar objetos, etc).

Yo he llegado a sacar alguna foto de 1 minuto más o menos aceptable, pero es complicado. Además, a medida que va avanzando la sesión el alineado empeora y en cuanto te das cuenta son las 3 o las 4 ( o las 5!!) de la mañana ...

Lo de fotografiar a ISO 800 es muy cierto, el ruido a 1600 es catastrófico, por lo que aunque te de la sensación de que la foto no se ve a ISO 800 luego con un editor la sobreexpones y se arregla. Lo importante es quitar el grano del ISO alto.

Sobre los darks: La cuestión es la siguiente. Todos los sensores digital se ven afectados por la temperatura, y más cuando la exposición es larga. Lo normal es que con el sensor caliente aparezcan como si fueran píxeles muertos en la imagen. En las EOS no se suele apreciar. Se nota más, creo, en los CCD de cámaras web modificadas. Entonces, para restar a las tomas buenas esos posibles puntos recalentados (por así decir) lo que se hace es tomar dos fotos: la buena y el llamado "dark" o toma oscura. Luego con el photoshop por ejemplo creas dos capas. En una pones la buena y en la otra el dark. Después en el estilo de capa del dark le dices que haga la diferencia. El fin es como si hicieras un balance de negros.

Bueno, más o menos creo que me he explicado ...

Por otra parte, al menos en la EOS 400d, puedes poner la opción de "reducir ruido en larga exposición". Verás que cuando dispares por ejemplo 30 segundos inmediatamente la máquina tirará otra foto pero con el espejo bajado, haciendo un "dark" que también automáticamente la máquina lo resta ...

Si alguien quiere puntializar mis explicaciones lo agradecería pues tampoco llevo mucho en estas materias ....

Saludos!!

jandrochan · Mensajepor **jandrochan** » 23 Mar 2007, 00:05

Yo no le recomendaría que bajara el ISO para esa toma teniendo en cuenta el objeto que quiere sacar y el tiempo de exposición.

Lo que tiene que hacer es muchas, muchas, muchas tomas y después sumarlas y dividirlas con PI STD.

Si le resta los darks y los bias, el ruido será practicamente inexistente.

Que conste que esto lo dice un principiante desde su corta experiencia.

Yo también tengo un equipo similar al vuestro: SW 150/1200 y la canon

ManuelJ · Mensajepor **ManuelJ** » 23 Mar 2007, 00:06

Para tomar un dark tapas la camara, en una zona oscura. O tapas el telescopio, como prefieras.

Las condiciones de temperatura tienen que ser identicas a las de la captura de datos. El tiempo de exposicion tambien.

Tomas unos 10-15 darks, los promedias y se los restas a la imagen final. El ruido termico y de lectura desaparecera.

Como dice jandrochan, lo ideal para tomas cortas es ISO1600. Hay una relacion inversamente proporcional entre la longitud de las subexposiciones y la ISO utilizada.

Gastry · Mensajepor **Gastry** » 23 Mar 2007, 00:36

pero tapo el telescopio totalmente para que en la foto no salga NADA??

SI hago todas las tomas de 30s con un datk de 30s es suficiente o hago uno por cada toma normal? o unos cuantos?

viguri · Mensajepor **viguri** » 23 Mar 2007, 00:42

Está claro que tomando muchas, muchas, muchas tomas, promediando y lo que quieras, puedes mejorar algo la imagen. Pero al final siempre habrás trabajado de un original a ISO1600 y eso, quieras o no, conlleva mucho ruido. Lo que en química sería "grano", y gordo. Mi experiencia demuestra que en muchos casos se debe bajar entre un 50 y un 70 por ciento el ISO de la toma, rompiéndose así la relación proporcional inversa que comentais. Una cosa es la teoría y otra la práctica... Además, es poco práctico dedicar minutos y minutos a un trabajo que realmente, por una u otra causa, no será -seguramente- lo deseado.

Yo me lo tomo como "cuestión de tiempo". Cuando pase un tiempo, quízás años, invierta en una mejor montura y sistema de alineamiento. Pienso que controlar el método de la deriva me dará mejores resultados en largas exposiciones. Rompiendo la necesidad de mas, mas y mas tiempo para fotografiar.

Por cierto, compré un reductor de focal Atik 0,5 y no le he dado uso aun. Al margen de para ver la Luna, ¿qué otras aplicaciones le dais? ¿lo usarías con la webcam para cielo profundo?

Un saludo!!