Medición de Error Periódico en LXD75

[moladso]

He actualizado el documento de mantenimiento de la montura LXD75 con gráficas sobre el error periódico y la corrección obtenida con la compensación de PE.

Se encuentra en este enlace: http://www.castillosdesoria.com/astropics/

No tengo ninguna experiencia previa en el manejo de PE, así que agradecería a otros miembros con más experiencia que expusieran sus conclusiones a la vista de las gráficas.

[cromn]

Una pregunta Moladso, tu que dominas esta montura.

sin realizar control de error periódico, sólo con entrenamiento de motores y esas cosas, haciendo una buena puesta en estación, bien alineada a la polar y con la montura bien paralela al suelo (mediante niveles) y teniendo un newton de 6" bien contrapesado tanto en AR como en DEC.

¿Cuando haga fotografías con mi CCD, cual crees que es el tiempo máximo de exposición de cada una?

Ten en cuenta que no he realizado las modificaciones que propones en tu manual (porque soy un auténtico cagao y no me atrevo ).

Siento el post, que no trata del tema que tu preguntas pero no sabía si habrir uno para sólo esta pregunta.

Un saludo y muchas gracias.

[moladso]

¿Cuando haga fotografías con mi CCD, cual crees que es el tiempo máximo de exposición de cada una?.

Pues pienso que depende de muchos factores.

Por un lado de la focal que utilices: cuanto mayor sea, más difícil es conseguir que no salgan movidas.

Por otro, del punto en que se encuentre el sinfín (el punto de la curva del error periódico) cuando haces la toma: si tienes suerte y en ese punto hay poca desviación todo irá bien, pero si hay una desviación apreciable se reflejará en la toma.

Como referencia, yo en las mejores condiciones no podía pasar de los 15 segundos con una focal de 2000mm sin que comenzaran a engordar las estrellas. A partir de 45 segundos las tomas eran basura en su mayor parte.

Te puedo mostrar la "sala de los horrores", unos ejemplos sin seguimiento, usando sólo el motor de la LXD75 con un SC8" de 2000mm de focal:
Esta es una toma de 300s. sobre una Nikon D50 a 200ISO:


Esta otra es una toma de 34s. sobre una Nikon D50 a 800ISO:


Por eso yo animo a aprovechar la capacidad del Autostar de hacer autoseguimiento. En su configuración más económica te bastaría con usar un mini-telescopio de Seben o B&C de 60/300mm (unos 30€), una NexImage (unos 120 €) y un cable serie artesanal para el Autostar (menos de 6 €), para poder conectarlo a un ordenador y hacer un autoseguimiento al menos decente y abrirte la puerta a otras posibilidades.

Este otro ejemplo de lo que te cuento es una toma de 285s. sobre una Nikon D50 a ISO400, con un reductor de focal 6,3, pero esta vez con autoseguimiento "economic class":
http://www.castillosdesoria.com/astropi ... ss2_25.jpg

Aprecia la brutal diferencia con la primera, de más o menos el mismo tiempo.

En realidad, para ser puristas, hay una fórmula (que ahora no recuerdo) con la que puedes calcular para una focal y un tamaño de pixel dado (5,6um para la NexImage), los segundos de arco por pixel, con lo que se calcula la precisión de guiado que necesitarás para no "salirte" de un pixel. Es decir, si por ejemplo obtienes 2" por pixel en el cálculo, sabrás que con un guiado desviado 2" de arco obtendrás imágenes puntuales (que me corrijan por favor los expertos en CCDs si me equivoco).

Lo mejor en definitiva es que te diviertas haciendo pruebas, si quieres tomando como referencia los datos que te he dado, porque en cierto modo de eso se trata.

[moladso]

Pongo aquí los gráficos de PE para mayor comodidad.

¿Qué conclusiones se pueden sacar de estas gráficas?

Medición sin PEC:


Primer PEC (train PEC):


Segundo PEC (PEC Update):

[espeluznante]

Hola Jaime

La conclusion que yo saco es que a pesar de que tu montura tiene un PE de amplitud generosa su periodicidad es muy clara,por eso el PEC te funciona tan bien. Me gustaria ver las graficas del PEC a una escala menor,asi podriamos ver que setup seria el mas adecuado para esa montura

Yo lo que haria es guiar con el SCT y fotografiar con un ed80 o similar en exposiciones mas o menos largas.

Un saludo

[warriord]

Si también seria interesante calcular:
tamaño de paso por segundo ---> aplicas la primera diferencia a la primera serie ---> calculas la media y desviación típica ---> haces un gráfico con lineas entrecortadas a +- una desviación típica y +- dos desviaciones típicas. Hubiera sido interesante hacer esto antes de la puesta apunto de la montura, pues así hubieras podido comparar como varía, antes y después, la desviación típica . Como el peso no es cosa tribial, se deberian efectuar estas mediciones con todos los trulos montados, más un epsilon. Registrar este peso en cada medición tampoco es descabezado. Registrar la temperatura, por el tema de los lubricantes, tampoco es descabezado....disculpad el ladrillo.

un saludito

[cometas]

me gustaria aclarar un concepto

Aunque con camaras digitales es necesario exponer durante tiempos bastante prolongados , con CCD esto no es necesario. Puedes llegar muy muy lejos con exposiciones de solo unos pocos segundos. 10 20 0 30 segundos son en muchos casos ,mas que sucientes para luego acumular decenas o centenares de tomas y obtener muy buenos resultados .
Trabajando de esta manera no es necesario hacer guiado y tan solo hay que confiar en el pec , esposible que tengas que descartar alguna imagen movida de vez en cuando , pero en contra es un metodo muy simple y que te ahorra tubo de guiado .

En trabajos con CCD hay muchisima gente trabajando de esta manera

Por ejemplo cuando hago NEOS rapidos muchas veces me veo obligado a usar tiempos de exposcion por debajo de los 30s sin embargo tras acumular muchas imagenes el asteroide suele aparecer aunque tenga mag 19

[SDoradus]

Moladso, enhorabuena por tu excelente trabajo y muchas gracias por el esfuerzo y por compartir con nosotros toda esta información tan útil.
Yo tengo dos años la LXD75, pero en mi caso soporta el refractor de 6 pulgadas. Lo tengo fijo bajo una cúpula y estoy muy contento a grandes rasgos con el funcionamiento general, a pesar de que el tubo es muy pesado y la montura va algo justa. Pero como lo tengo fijo y el alineamiento que he conseguido es excelente, lo cierto es que he logrado una precisión de búsqueda magnífica, de forma que los objetos me aparecen bien centrados incluso usando oculares que me dan más de 100 aumentos.
Pero también tengo un problema y te pido consejo. Prácticamente desde que la estrené, la montura tiene cierto juego (holgura) en el eje de ascensión recta, hasta el punto de que cuando toco el tubo para enfocar a más de 100 aumentos la imagen se mueve mucho. He leído tu manual de desmontaje y yo no me voy a meter en eso, porque no soy nada manitas. Pero creo que para corregir esta holgura quizá sea suficiente con un ajuste de los tornillos en el eje. ¿Qué me recomiendas?

Saludos y gracias de nuevo

[moladso]

Sdoradus.

Pienso que antes de meterse en líos de tratar de ajustar holguras sería importante identificar el origen de éstas.

La que describes puede tener, según mi experiencia con la LXD, cuatro explicaciones con distintos efectos sobre el juego del eje de AR:
- Que el tornillo/contratuerca del eje del sinfín esté mal ajustado y tenga juego axial. Notarás que el eje de AR tiene juego "angular". Si desmontas el motor y pones el dedo en el eje del sinfín notarás que este se desplaza axialmente al mover el eje de AR. Se ajusta mediante la contratuerca que hay en el extremo del sinfín.
- Que el juego entre el sinfín y la corona esté mal ajustado. Presenta un síntoma parecido al anterior, solo que al poner el dedo sobre el eje del sinfín éste no presenta juego axial. Se ajusta mediante los tornillos de ajuste del sinfín. Yo he conseguido dejar los dos anteriores prácticamente a 0 con un mando super-suave (quizá en exceso, ahora tengo que desequilibrar más el eje de AR para que el motor "empuje" en lugar de "aguantar" al girar).
- Que el eje de AR esté flojo. El eje de AR presentará holgura radial y/o axial, no angular. Puedes probar aflojando un poco los tres tornillos allen que hay debajo del tornillo de bloqueo de 0º de AR, que fijan el collar de apriete del eje de AR, y apretando este collar. El collar se puede apretar sin desmontar el buscador de la Polar (lo más pesado y que luego hay que ajustar) manteniendo la allen en la cabeca de uno de esos tornillos de bloqueo y girando el eje de AR sin hacer mucha fuerza, es decir, usarás la llave allen como palanca para evitar el giro del collar al tiempo que giras el eje de AR para apretarlo. Busca el punto en que se elimine la holgura pero no se note duro.
- Que los rodamientos sean tan malos como los que yo sustituí. El síntoma será igual al anterior, pero con un fuerte juego radial que no solucionará al apretar el collar del eje de AR. Lo siento, la única solución que veo es sustituirlos.

Espero que mis explicaciones sean comprensibles. Y recuerda que se trata de mi experiencia, puedo estar equivocado.

[moladso]

Por cierto, acabo de llevarme una alegría al ver las curvas de estas dos LXD75

http://www.astronoce.pl/recenzje.php?id=33&str=8

Al final no va a ser tan mala la LXD una vez ajustada... En algún sitio leí que la LXD había que considerarla como esos kits de electrónica que te venden para montar: cuando lo compras tienes que contar con que lo tienes que ajustar tú mismo.